Каждый, кто строит частный дом, хочет немного сэкономить. Так возникает идея сделать крышу своими руками. А для этого нужно правильно произвести монтаж стропильной конструкции и укладку кровельного материала, а каждый из этих этапов имеет свои нюансы.

Типы конструкций

На сегодняшний день кровельное покрытие выступает не только в качестве защиты вашего дома, но и как его отличительная архитектурная черта. В зависимости от того, какая у дома крыша, складывается общее впечатление о фасаде. Например, мансардная кровля делает облик дома более консервативным, в то время как эксплуатируемая плоская надстраивается над современными коттеджами в стилях хай-тек, модерн, эко.

Плоская

Несмотря на свою кажущуюся примитивность, именно плоские крыши наиболее сложны в возведении. У российского потребителя они не очень популярны, поскольку их ассоциируют преимущественно с многоэтажками советской постройки, однако в последнее время все большее количество людей по достоинству оценивают удобство и функциональность.

Есть эксплуатируемые и неэксплуатируемые плоские крыши. В первом случае поверхность кровли используется как дополнительное функциональное пространство. Так, здесь можно разбить сад, поставить детскую площадку, организовать спортзал или приспособить под террасу. Во втором случае крыша – это просто крыша.

Стоит заметить, что устройство неэксплуатируемого варианта намного проще, поэтому для самостоятельного возведения стоит выбрать именно его.

Плоские крыши сильно нагружают стены, поэтому не стоит выбирать такую модель, если вы проживаете в каркасном доме. К тому же желательно проконсультироваться с профессионалом, чтобы он составил проект и сделал все расчеты. С финансовой точки зрения, даже при обращении к специалисту, обустройство плоской кровли намного дешевле, чем какой-либо другой.

Наибольшие проблемы вызывает уборка снега с такой крыши. В данном случае его придется периодически чистить вручную, чтобы снеговая нагрузка не оказалась чрезмерной для конструкции. А также нужно будет организовать водосток (лучше всего для плоских крыш подходит внутренний вариант). Нельзя забывать и о том, что плоская крыша подходит для изначально крепких или дополнительно укрепленных стен , в противном случае несущие стены могут не выдержать и растрескаться.

Односкатная

Для полноценных частных домов односкатные крыши выбирают редко. Это связано с их малыми декоративными качествами. Действительно, односкатная конструкция выглядит незавершенной. Поэтому куда чаще можно увидеть односкатную крышу над частным дачным домом, пристройкой или гаражом. Если же она выбрана для коттеджа, то он, скорее всего, выполнен в современном стиле.

Первое и главное достоинство односкатной кровли – ее простота. Односкатную крышу сможет сделать даже новичок, начиная с составления чертежа и заканчивая финишной отделкой. Сложные расчеты здесь не потребуются, нужно лишь знать азы геометрии. Односкатная крыша хорошо выдерживает как снеговые, так и ветровые нагрузки. Важно лишь правильным образом ее установить. Как и в случае с плоской крышей, достигается экономия за счет небольшого количества требуемых материалов.

Нельзя не сказать о сложностях с вентиляцией. Под односкатной крышей почти нет свободного пространства, поэтому могут возникнуть кое-какие трудности. Мансарду под обыкновенной односкатной крышей сделать практические невозможно, как и отвести хоть какое-то место под чердачное помещение. Чаще всего односкатную крышу используют как необычный потолок для верхнего этажа, что накладывает дополнительные обязательства по ее утеплению и гидроизоляции.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции с многоуровневыми односкатными кровельными системами, которые выглядят намного необычнее и футуристичнее, особенно если сам дом грамотно вписан в окружающий пейзаж и выполнен в современных стилистических направлениях.

Двухскатная

Двухскатные конструкции можно встретить гораздо чаще, чем односкатные. Это связано с их традиционным внешним видом, который многие жители ассоциируют с удобством и уютом. Возведение простой симметричной двускатной кровли тоже не отнимет много времени и сил и окажется по плечу даже новичку. Однако в финансовом плане двухскатная крыша намного дороже, чем односкатная или плоская.

Ухаживать за двухскатной крышей не придется: с нее не нужно будет вручную счищать снег, максимум – обновлять лакокрасочное покрытие время от времени. В пользу двухскатных кровель говорит и то, что они одинаково распределяют нагрузку на стены. В случае, например, с односкатной конструкцией больший вес будет приходиться на «низкую» стену, а двухскатная распределяет вес между двумя параллельными стенами. В связи с этим ее можно возводить над домами из непрочных, в общем смысле, материалов.

Примером может послужить каркасный коттедж.

Перед строительством необходимо будет составить схему или проект, чтобы в дальнейшем стропильная система выдержала вес кровельного материала. Кстати, стропильный пояс делается на земле и только потом транспортируется к месту установки. Поэтому такую крышу сможет сделать даже не самый сильный человек, но профессиональные строители все же советуют заниматься двускатной кровлей с напарником.

При проведении предварительных расчетов и надлежащей подготовке чердачное пространство под крышей можно превратить в мансарду, однако решение о сооружении мансардного этажа лучше всего принимать еще на этапе проектировки здания и крыши в частности, так как к мансардам (особенно жилым) выдвигается ряд требований.

Вальмовая

Данный тип является одним из самых популярных. Четырехскатная конструкция с двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными удобная, функциональная и красивая. Большим плюсом является то, что здесь можно организовать просторную мансарду – даже после того, как крыша построена. Для этого понадобится провести кое-какие утеплительные и изоляционные работы, но крышу разбирать не понадобится: все можно сделать изнутри.

Все вальмовые крыши способны противостоять сильным снеговым и ветровым нагрузкам. Конструкция имеет четыре ребра жесткости, на каждое из которых приходится приблизительно одинаковый вес, из-за чего конструкция и приобретает подобную прочность. Есть еще одна причина выбрать именно вальмовую крышу: при таком типе можно сделать большие карнизные свесы по краям, которые защитят стены от попадания капель дождя или снега. Благодаря тому, что все свесы находятся в одной плоскости, они меньше разрушаются, так как все они подвергаются одинаковому воздействию негативных факторов окружающей среды.

Важное преимущество состоит и в эстетической стороне: дом с мансардой под вальмовой крышей выглядит более гармоничным, не таким вытянутым вверх.

К недостаткам можно отнести сложности с сооружением крыши подобного типа, дороговизну. Потребуются не только внушительные финансовые вложения, но и достаточно много времени. В одиночку сделать такую кровлю не удастся – обязательно понадобится целая бригада. Если же под крышей есть мансарда, а окна находятся непосредственно в самой кровле, то сквозь них может просачиваться вода, если монтаж не был проведен полностью правильно. Решением станет укрывание окон с внешней стороны, но это непрактично.

Полувальмовая

Полувальмовая кровля начала пользоваться популярностью в нашей стране не так давно. По внешнему виду она сильно схожа с классической вальмовой, однако имеет одно отличие, заключающееся в том, что торцевые скаты не опускаются до уровня мауэрлата, а остаются чуть выше, как бы открывая часть стены. В итоге в плоской стене можно сделать окна, сквозь которые вода просачиваться не будет.

Наиболее востребованы двускатные полувальмовые конструкции, однако четырехскатные тоже можно встретить. Стоит иметь в виду, что четырехскатную полувальмовую сделать самому невозможно: потребуется правильный план, проект со всеми расчетами.

Для составления подобного нужны специальные знания и умения.

Полувальмовые кровли обладают всеми теми же преимуществами, что и вальмовые. Дополнительным плюсом выступает наличие стен, в которых можно сделать окна или организовать выход на балкон. Материалов для строительства также потребуется гораздо меньше. Однако время, затраченное на постройку, заметно увеличится, так как конструкция кровли данного типа более сложная.

При планировании и проектировании необходимо учитывать еще и тип кровельного материала, так как он напрямую влияет на то, насколько жесткой должна быть стропильная система. К тому же необходимо иметь в виду, что стропильная система будет иметь больше составляющих. Усложнится и процесс укладки финишного материала.

Шатровая

Шатровая крыша тоже относится к популярным четырехскатным, однако она имеет значительное отличие от вальмовой и полувальмовой. Здесь все четыре диагонали сходятся в одной точке, представляющей собой пик крыши. Конструкция может быть пологой или высокой. Это зависит от климатических особенностей: направления и силы ветра, количества снега и подобных. Поскольку кровля похожа по принципу строения на шатер, она получила свое название именно из-за этого.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости в сооружении фронтонов. Таким образом, можно сэкономить значительное количество строительных материалов и времени, тем самым потратив на строительство меньше средств. Еще одно достоинство – малый риск возникновения протечки. Из-за пирамидального строения осадки легко скатываются с крыши не задерживаясь. С другой стороны, подобная форма крыши способствует ее равномерному нагреву, поэтому в летние месяцы можно использовать чердак или мансарду как жилое помещение, не заботясь о дополнительном отоплении. Наконец, здесь можно не обустраивать водоотвод, поскольку вода с крыши стечет, не задев стены, благодаря широким свесам.

Есть и свои нюансы. Так, шатровую крышу достаточно сложно спроектировать самостоятельно, поскольку здесь подразумевается особое строение стропильной системы. Своими руками построить стропильный каркас тоже непросто: здесь много соединений, которые должны отличаться высокой надежностью и жесткостью. Таким образом, необходимость в найме специалистов ведет к тому, что на строительство будет затрачено большое количество финансовых средств. Нужно иметь в виду и тот факт, что велик риск отслоения финишного материала (например, черепицы или шифера).

Коническая

Конусообразную крышу часто называют круглой из-за того, что она состоит из множества граней, в результате чего издалека кажется, что основание у нее круглое, а не многоугольное. Для типичных коттеджей подобный тип кровли не характерен. Коническую конструкцию можно встретить над особняками или замками, а также как часть кровельной композиции с эркером. Конусообразный образец придает строению интересный сказочный облик, выделяя его среди всех остальных домов.

К положительным качествам конструкции относят ее сейсмоустойчивость. Благодаря множеству ребер жесткости, а также округлой форме такая кровля выдержит любые ветровые и снеговые нагрузки, а также землетрясения или иные подобного рода катаклизмы.

К сожалению, недостатков у таких крыш больше, чем достоинств. Так, в самой крыше нельзя сделать окно. Это связано с ее формой, сужающейся кверху, а также эстетикой: окна в конусообразной конструкции смотрятся не очень привлекательно, портя весь вид. С этим связан еще один минус – невозможность организовать мансарду, ведь недостаточный уровень освещенности – существенный недочет. Материалов для строительства потребуется гораздо больше, чем для остальных крыш. Речь идет не только о стропилах, но и о финишной кровельном материале. Проектировка и само строительство довольно сложные, поэтому потребуется нанимать специалистов, обладающих необходимыми знаниями.

Мансардная

Данное название обобщает сразу несколько вариантов кровельных конструкций, однако важным фактором является наличие мансардного пространства под крышей. Речь идет не об обыкновенном чердачном помещении, а о полноценной мансарде. К ней предъявляется ряд требований, одним из главных является высота потолков. Здесь она должна быть не менее 2,5 м. Ниже потолок быть может, однако заниженные потолки должны занимать до 50% всего пространства.

Мансардная крыша может закладываться как на этапе планирования, так и после окончания строительства. Особый интерес представляют жилые мансардные комнаты, которые могут быть организованы далеко не подо всеми крышами. Так, проблематично разместить такую под односкатной или двухскатной конструкцией, зато все четырехскатные кровли подразумевают переоборудование чердака под мансарду в перспективе.

Стоит иметь в виду, что некоторые крыши необязательно нужно утеплять сразу же. Иногда есть возможность утеплить и гидроизолировать кровлю изнутри, когда в этом возникает необходимость.

Еще одной отличительной чертой являются окна. Если мансарда учитывалась еще на этапе планирования, то в крыше могут быть встроенные окна, лежащие с ней в одной плоскости или специально пристроенные, похожие на скворечники. Полностью без окон обходиться нежелательно, поэтому советуют при переделке чердака под мансарду делать там и окна.

Имейте в виду, что кровельные окна стоят в несколько раз дороже, чем обыкновенные, поскольку они наравне с крышей должны препятствовать попаданию на мансарду воды и сквозняков.

Сложная

Крыша сложной конструкции наиболее интересна, но и самостоятельно построить ее проблематично. Это связано с трудностями технического характера: нужно правильно рассчитать нагрузку на стропила, на мауэрлат. Если расчеты будут проведены неверно, то велик риск обрушения кровли или растрескивания стен.

Как правило, сложные крыши сооружаются с целью расширения полезной площади дома: под такой конструкцией можно разместить полноценную мансарду-комнату, а то и две. В данном случае крышу утепляют и готовят заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься этим изнутри. Сложную крышу непросто обработать без того, чтобы полностью разобрать, так как здесь много стыков, соединений, углов.

К преимуществам сложных крыш можно отнести их привлекательный внешний вид. Всегда есть возможность спроектировать конструкцию так, чтобы она полностью согласовалась с окружающим пейзажем. Среди недостатков на первом месте стоит сложность. Самостоятельно такую кровлю сделать практически невозможно, так что придется нанимать бригаду профессионалов. К тому же потребуется внушительное количество материалов как для сооружения стропильной системы, так и для того, чтобы перекрыть крышу.

Все многообразие разновидностей крыш позволит выбрать вариант, идеально подходящий именно для вашего коттеджа или дома. Заранее необходимо рассчитать свой бюджет и силы, а также обратить внимание на окружающую обстановку – не каждый дом гармонично впишется. Например, плоская крыша требует современного ландшафта вокруг, а коническая – как можно более традиционного.

Подготовка и инструменты

На первом этапе необходимо провести все подготовительные работы, приготовить все необходимые материалы и инструменты. Список можно назвать стандартным. Так, вам понадобятся мастика и герметик, торцевые и карнизные планки, строительный нож, мастерок, молоток и кровельная швабра. Все эти инструменты пригодны для укладывания мягкой кровли, ведь именно этот тип можно смонтировать в одиночку.

Для начала необходимо укрепить уже имеющуюся стропильную систему. Если вы и ее делаете самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с особенностями проектирования выбранной вами формы. В подавляющем большинстве случаев стропильный каркас собирается на земле, после чего перемещается наверх и крепится к мауэрлату. Для укрепления можно использовать фанеру, ОСБ-плиты или шпунтованные доски. Обратите внимание, что фанера не подойдет, если чердачное или мансардное помещение будет жилым, поскольку материал легко воспламеняется и при нагревании выделяет токсичные вещества.

Зимой работы лучше не проводить. Если вышло так, что монтаж проводится в зимнее время, то не забудьте оставить между швами компенсационные зазоры в 3–5 мм, чтобы при расширении слои не деформировались.К тому же нужно хорошенько обработать все деревянные детали антисептиком, чтобы предупредить появление микроорганизмов или плесневых грибов.

Такая обработка значительно отсрочит возможное гниение стропил, особенно если гидроизоляцию вы проведете не совсем правильно.

Чтобы построить по-настоящему качественную крышу,необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• При транспортировке материалов, предназначенных для покрытия крыши, следите за тем, чтобы они не перегибались, не деформировались. В особенности это касается легко гнущихся вариантов, таких как профнастил.
• По возможности откажитесь от механической погрузки, поскольку жесткие стропы способны деформировать некоторые материалы. Используйте мягкие стропы или ручной метод.
• Не забывайте про водоотводы. Нужно заранее решить, внутренний водосток будет проектироваться или внешний. От этого напрямую зависит конструкция крыши. Например, выбрав плоский вариант, необходимо делать небольшой скат к внешним краям при открытой водосточной системе или небольшое углубление в центре при внутреннем отводе воды.

• При работе с каждым из финишных материалов необходимо учитывать его специфику. К примеру, металлочерепица или профнастил дюбелями крепятся к крыше в местах прогиба волны, в то время как мягкие материалы можно крепить где угодно.
• Все укладочные работы производятся сверху вниз. Это касается как укрепляющего слоя, так и финишного. Прикреплять необходимо по одному листу за один раз, транспортируют наверх их тоже поодиночке.
• Отделка конька производится в последнюю очередь. Материал здесь должен укладываться внахлест, чтобы избежать проникновения влаги в будущем. Именно коньковые соединения являются наиболее уязвимым для воды местом.

Последовательность работ

Следует помнить, что все начинается с проектирования. Именно план является основополагающим условием, позволяющим в дальнейшем отстроить по-настоящему качественную и красивую крышу. Так, необходимо уточнить размеры кровли, ее высоту, наличие окон, а также ориентацию крыши. Помните, что ориентация по отношению к сторонам света выбирается в зависимости от превалирующего направления ветра. Проект должен быть составлен по всем правилам, чтобы в дальнейшем вам удалось избежать неприятных сюрпризов в процессе как строительства, так и эксплуатации.

При необходимости перед началом работ необходимо установить армирующий пояс. Он немного укрепит стены и мауэрлат, тем самым сняв с них часть нагрузки, и можно будет выбирать более увесистую крышу.

Армирование актуально для не самых прочных домов, например, каркасных.

Проведите проверку и обработку всех имеющихся материалов и инструментов. Если чего-то не хватает, намного проще дополнить список на этапе подготовки, чем после начала самих работ. Проверьте материалы на целостность и пригодность. Если есть сомнения в качестве, лучше всего заменить деталь. От надежности и герметичности крыши во многом зависит то, насколько тепло и уютно будет в доме, поэтому важно, чтобы все было надлежащего качества.

После того как все приготовления завершены, можно приступать непосредственно к строительству. Пошаговая инструкция приведена ниже.

Возведение: технология

Наиболее простой в возведении является двухскатная конструкция. Ее чаще других делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, так что имеет смысл рассмотреть именно ее.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы служа распорками, в результате чего усиливается воздействие. Чтобы снять нагрузку, стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает снизить нагрузку.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ней создается еще одно перекрытие, к которому и прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции наслонная, а часть – висячая.

Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, а только потом устанавливается на свое законное место. Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируясь (обычно при помощи металлических скоб). Сначала крепят крайние элементы, а потом промежуточные. После того как основные элементы (ноги) надежно установлены, можно прикреплять и все остальное.

Защитные слои: порядок укладки

Прокладочный слой должен быть выполнен в полном соответствии с указанной последовательностью. Несоблюдение порядка ведет к тому, что крыша будет протекать, пропускать тепло и сквозняки, а стропила – загнивать.

• Под стропилами должна иметься качественная пароизоляция. Подойдет обыкновенная пароизоляционная пленка, которая не позволит конденсату попадать на утеплитель и деревянные детали.
• Следом укладываются непосредственно стропила .
• Далее кладут утеплитель. Обратите внимание, что гораздо удобнее работать с утеплителем в плитах, так как его можно просто уложить между стропил, не закрепляя, и он будет надежно держаться. Рассмотрите также возможность применения пенного утеплителя, который является лучшим по своим теплоудерживающим свойствам.

• На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать новый материал – гидроизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, при этом не задерживая конденсат, образующийся из-за столкновения горячего и холодного воздуха. Мембрана крепится к стропилам при помощи реек.
• Поверх реечной обрешетки кладут кровельный материал .

Обратите внимание, что при самостоятельном монтаже многократно возрастает необходимость использовать качественные материалы, чтобы в случае чего была возможность нивелировать последствия мелких ошибок. Что касается утеплителя, то обратите внимание на минеральную вату, однако не используйте стекловату, если под крышей планируется жилая комната.

Финишное покрытие

В качестве финишного кровельного покрытия может использоваться огромное многообразие материалов. На сегодняшний день существует множество форм и типов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые могут монтироваться вручную, для других непременно нужно использовать спецтехнику. Тем не менее каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.

Все материалы для покрытия кровли делятся на два больших типа: мягкие и жесткие. В первом случае их легко гнуть, подгоняя под нужную форму. Во втором случае материал выполняется в форме панелей, которые в дальнейшем поднимаются по одной и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те, и другие можно обрезать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для жестких – ножовку по металлу.

Перед тем как крыть крышу, нужно определиться, какой из видов для вас наиболее приемлем. Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, в то время как парная или бригадная работа позволяет без проблем транспортировать большие панели наверх, при этом не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньший риск случайно повредить лист, уронить его, расколоть. Еще раз напоминаем, что лучше выбрать мягкие тросы, так как они не надавят на кровельные плиты и не поцарапают их.

Виды кровельных материалов

Как было сказано выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространенной является битумная черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс данного варианта заключается в том, что он подходит для любых видов крыш, включая даже сложную и конусообразную. При укладке не понадобятся какие-то профессиональные приспособления – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.

Что касается эксплуатационных качеств, то мягкая битумная черепица зарекомендовала себя как надежный материал, способный выдержать перепады давления, воздействие осадков и солнечного света, а также отличающийся отличными декоративными свойствами.

Среди листовых материалов популярен шифер. Несмотря на то что он хрупок и при сильных ударах легко растрескивается, воздействия окружающей среды выдерживает отлично. Важным является и то, что шифер совсем недорогой, поэтому его выбирают при строительстве дачных домов или при ограниченном бюджете. Стоит иметь в виду, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут проживать круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.

Наконец, самым достойным и в то же время дорогим материалом является металлочерепица. Она сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая крыша будет смотреться дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств в течение многих лет. Металлочерепица способна прослужить около пятнадцати лет, при этом сохраняя свой изначальный вид. К сожалению, здесь есть один минус – плохая звукоизоляция, поэтому желательно позаботиться об этом дополнительно.

Способы крепления

Казалось бы, финишное покрытие можно прикреплять только дюбелями или саморезами, однако на деле оказывается, что от этих способов приходится отказаться. Особенно это касается мягкой кровли. Так, мягкие кровельные материалы обыкновенно крепятся методом наплавления, также называемым горячим способом. Такой подход обеспечивает полную герметичность, но в процессе работы возникает множество проблем.

Например, частой причиной некачественно выполненного прикрепления являются условия окружающей среды: может быть слишком влажно, слишком жарко или слишком ветрено. А также важно то, какими характеристиками обладает сам кровельный материал.

Чтобы обеспечить максимальное качество работ, их проводят механическим способом.

При выборе крепления на шурупы необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать герметичность в местах проколов. Для этого используют специализированные затирки. Некоторые особо находчивые хозяева выбирают монтажную пену, однако профессионалы настоятельно не рекомендуют придерживаться такого метода, так как пена абсолютно не предназначена для подобного, и в скором времени крыша протечет.

Вне зависимости от того, какой из методов вы подобрали, обратите внимание на равномерность закрепления материалов : при горячем способе швы должны быть ровными и красивыми, а при использовании шурупов каждый из них должен быть тщательно загерметизирован. Такие меры предосторожности уберегут вас от скорого ремонта.

Профнастил

Профнастил является листовым материалом. Своим волнообразным строением он похож на шифер, однако на этом все схожие черты заканчиваются. Профнастил относится к металлическим материалам. Лист полностью обработан, оклеен разнообразными слоями, предотвращающими возникновение коррозии.

Для кровли используются специальные листы профнастила, являющиеся современным аналогом так популярных в прошлом железных крыш. Отдельно стоит оговориться, что профнастил идеально подходит для оформления скатных крыш , но для сложных круглых конструкций его использовать нежелательно.

Материал имеет как свои достоинства, так и недостатки, о которых стоит поговорить подробнее. Заранее нужно отметить, что преимуществ намного больше.

Достоинства и недостатки

Главной причиной, по которой многие выбирают профнастил, является его стоимость. Она является довольно низкой по сравнению с аналогами, однако профнастил не уступает по эксплуатационным свойствам. Еще один плюс – обилие цветовых решений: в товарной линейке можно найти практически любой оттенок. Наибольшей популярностью пользуются коричневый, темно-зеленый, бордовый, серый. Крыша из профнастила не горит, не выделяет в атмосферу токсичные вещества, из-за чего считается экологически чистой. Срок службы тоже впечатляет: такая кровля может прослужить до 50 лет в зависимости от классности материала.

Что касается недостатков, то их немного. Многих настораживает простота материала: он кажется не особенно интересным.

Еще один недочет – плохая шумоизоляция: дождь, барабанящий по такой крыше, будет громом разноситься по всему дому – понадобится потратить дополнительные средства на утепление и шумоизоляционные работы.

Характеристики и особенности

Обустройство крыши из профнастила отнимает совсем немного времени и сил. Недаром этот материал считается одним из самых простых в монтаже. Чтобы провести укладку правильно, нужно помнить о некоторых нюансах:

• Лучше всего подбирать листы профнастила, которые полностью соответствуют по размеру скату крыши. Тогда получится закрыть его, не прибегая к стыковке элементов.
• В случае если подобрать панели по размеру ската не удалось, прибегают к стыковке коротких элементов: листы укладывают внахлест на 15–20 см, скрепляя их саморезами на каждом таком стыке. Для изоляции подойдет силиконовый герметик.

1.
2.
3.
4.
5.

Помощь в подготовке этого материала нам оказал технический специалист Филиппов Андрей компании «Спец.Кровля», которая профессионально занимается монтажом кровли частных домов с 2009 года. Ребята развёрнуто ответили на все наши вопросы, за что выражаем им благодарность!

После того, как фундамент и стены готовы, можно приступать к последнему этапу возведения дома - установке крыши. Информация данной статьи поможет вам разобраться с основными аспектами этого процесса. Монтаж крыши своими руками необходимо начинать с ознакомления с основными типами кровель, которые распространены в частном строительстве.

Виды крыш

Можно выделить несколько основных типов конструкций, которые отличаются друг от друга сложностью работ:

Перед тем, как начать монтаж кровли своими руками, понаблюдайте за типами кровли домов в округе. Это поможет вам определиться с желаемой формой и типом конструкции. Зачастую на домах средней величины встречаются ломанные мансардные крыши. Такая ситуация объясняется тем, что подобные кровли позволяют обустроить чердак под жилое помещение. Кроме того крыша такого типа не отличается сложностью монтажа.

Следует также помнить, что чем больше площадь дома, тем большее количество дополнительных элементов и аксессуаров может быть на поверхности кровли. Но если вы не имеете достаточных знаний по созданию сложных крыш, то лучше обратиться к специалистам. Чем сложнее кровля, тем более сложная система стропил.

Материалы, которые вам понадобятся

После того, как вы определились с выбором типа кровли, можно переходить к выбору самого покрытия. От него зависит количество и сечение стропил, а также технические характеристики всей крыши. Ведь кровля своими руками должна быть выполнена грамотно. Наиболее прочной стропильная система должна быть под черепицу. Керамическая черепица обладает гораздо большим весом чем шифер и металл, поэтому под такое покрытие очень важно рассчитать характеристики стропил (подробнее: " "). Для их монтажа необходимо закупить брус, доски, рейки и гвозди. Также для организации кровельного пирога понадобятся утеплитель, пленки гидро- и пароизоляции, шурупы и гвозди. Расход всех материалов напрямую зависит от сложности крыши, ее площади и самого кровельного материала. Расчеты материалов следует провести заранее, при этом рекомендуем вам привлечь для этих целей специалистов.

Последовательность работ

Технология монтажа крыши подразумевает укладку по периметру стены мауэрлата. Это толстый брус, который является опорой и фундаментом для стропильной системы. Прочность этого элемента напрямую влияет на прочность всей остальной конструкции. Поэтому подходить к выбору древесины и крепежных элементов следует с особой тщательностью.

Укладку мауэрлата проверяют уровнем. Нельзя допустить перекосов в ту или другую сторону. Для креплений лучше всего использовать анкерные болты. Их устанавливают еще при заливке армирующего пояса, при этом концы оставляют выступившими (подробнее: " "). На болты позже будет насаживаться мауэрлат. Для этого в нем проделывают отверстия, строго по шагу между болтами. Усаживают брус кувалдой, при этом следят за тем, чтобы он лег ровно и плотно.

После укладки мауэрлата переходят к монтажу стропильной фермы. Стропила собираются из толстых досок или бруса. Именно на них придется вся основная нагрузка, поэтому экономить на материалах не стоит. Затем стропила скрепляются стяжками, перемычками, распорками и ригелями. Если вы уже знаете как делать монтаж крыши своими руками, то все задачи заметно упрощаются. Если же это первый опыт подобных работ, то лучше заручиться помощью кого-то, кто уже занимался монтажом крыши.

Помните, что каждая стропильная нога обязательно упирается в мауэрлат, на другом же конце она стыкуется с противоположным стропилом. Ширина шага зависит от размеров крыши и веса кровельного пирога. Чем больше предположительная нагрузка, тем уже должен быть шаг стропил.

Та часть, где стыкуются брусья, называется коньком. Ригели - это укрепляющие перемычки между брусьями. Если вы осуществляете монтаж кровли своими руками, тип которой - двухскатный, то в итоге должна получиться конструкция в виде двух треугольников, скрепленных между собой. Их удобнее собирать на земле. Монтаж же проводится непосредственно наверху. Сборка конструкции на крыше осуществляется только после того, как будут установлены потолочные балки. Стропила устанавливают следующим образом - сперва закрепляют крайние балки, которые фиксируются коньковой балкой, затем переходят к монтажу всех остальных. После этого брусья окончательно фиксируют гвоздями и шурупами. В нужные места устанавливаются дополнительные стяжки и перемычки.

Вдоль каждой стропильной ноги необходимо набить рейки контробрешетки. Она нужна для организации зазора между стропилами и обрешеткой. Таким образом, организовывается достаточное пространство для вентиляции. На контробрешетку набивают рейки обрешетки. Их закрепляют с определенным шагом поперек стропил. Если вся эта технология кажется вам излишне сложной для понимания, советуем обратиться к более опытному строителю, а также посмотреть фото и видеоматериалы того, как собрать стропильную систему и т. д. На самом то деле все работы не столь сложны, просто важно понять их принцип.

После того, как стропильная система и обрешетка готовы, можно переходить к следующему этапу монтажа крыши.

Защита и утепление

Перед тем как укладывать кровельный материал, необходимо обустроить защиту крыши. Этот пункт является обязательным, так как в противном случае в дом будет попадать холод и влага.

Защитные слои крыши располагаются обычно в таком порядке:

• пароизоляция, которая защищает утеплитель от влаги;
• утеплитель - сохраняет тепло в доме;
• гидроизоляция, не пропускает влагу на теплоизоляцию;
• финишное покрытие кровельным материалом.

Эти четыре слоя обычно называют кровельным пирогом. Работы по обустройству защиты начинают с укладки между стропилами теплоизолятора. В качестве подобного материала все чаще используется минеральная вата. Она стойка к износу, имеет длительный срок службы и малый вес. Для удешевления строительства можно использовать пенопласт, но он отличается высокой токсичностью и огнеопасностью. Поэтому делать утепление таким образом не рекомендуется. Для надежной защиты крыши, утеплитель укладывают в два слоя. Таким образом, получится прокладка толщиной примерно в 10 см. Для регионов с относительно теплым климатом и не суровыми зимами вполне достаточно и 5 см.

Кроме защиты дома от холода, теплоизоляция выполняет роль звукопоглощающего материала. Эта особенность утеплителя становится особенно актуальной для домов в шумных местах и в случае использования в качестве кровельного материала металлических покрытий.

После укладки утеплителя, приступают к монтажу пленки пароизоляции. Ее натягивают изнутри, со стороны чердака. К стропильной системе пленку крепят степлером. Таким образом, она закроет изнутри теплоизоляцию. Это позволяет защитить минеральную вату от пара, который поднимается с жилых помещений.

Следующие этапы кровельных работ производятся уже с наружной стороны. Поверх теплоизоляции укладывается диффузионная гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает внутрь влагу, которая образуется на внутренней поверхности кровельного материала или проникает сквозь мелкие щели. В то же время, пар, который образуется в теплоизоляторе, свободно поднимается вверх и проходит сквозь пленку. То есть, даже если теплоизоляция хоть немного пропитается влагой, то она в скором времени легко выведется из этого слоя «пирога». Закрепляется пленка по обрешетке степлером.

На этом кровельный пирог почти готов и остается только провести укладку финального слоя. Таким образом, вы почти знаете все необходимое для того, чтобы полностью провести монтаж крыши своими руками.

Стропильная система крыши, детальная видео инструкция:

Финишное покрытие

Если вы внимательно читали предыдущие разделы статьи, то наверняка уже выбрали кровельный материал. Но, пройдемся еще раз по некоторым из них.

Так, например, самой низкой стоимостью отличается шифер. Он позволяет достаточно легко провести монтаж кровли и при этом получить надежную защиту дома. Но внешний вид такой крыши, мягко говоря, не слишком привлекательный. Так как шифер не отличается изящностью, то его зачастую используют для монтажа кровли на пристройках, банях и гаражах. Впрочем, шифер будет хорошим решением для маленького дачного домика.

Натуральная черепица имеет гораздо лучший внешний вид. Дом с таким покрытием хорошо выделяется наряду с другими. Черепица имеет массу достоинств, но следует помнить, что она очень тяжелая. А поэтому система стропил должна быть достаточно прочной и качественной. Срок службы такой кровли очень высок, ее укладка относительно легка и быстра. Но для работ придется привлекать специалистов, так как огромную роль играет правильная организация системы обрешетки.

Большой популярностью пользуется металлочерепица. Она имитирует внешний вид предыдущего покрытия. К тому же технические характеристики находятся на высоком уровне - долговечность, красота, легковесность и дешевизна. Монтаж такой кровли не займет много времени. К тому же, благодаря покрытию защитным полимером, металлочерепица прослужит долгие годы, не требуя ремонта. С определенного расстояния кажется, что крыша покрыта отдельными элементами черепицы, но на самом деле она состоит из листов, которые необходимо уложить в определенной последовательности.

Независимо от выбранного материала, всегда следует подкладывать нижний элемент под верхний. Каждый тип кровельного покрытия имеет свои особенности укладки, а поэтому необходимо строго придерживаться инструкции работ или же обратиться за помощью к профессиональным кровельщикам.

Очень часто монтаж крыши своими руками в конечном итоге позволяет получить покрытие, которое ничем не отличается от работы профессионалов. Недостаток знаний и опыта компенсируется ответственностью и желанием сделать для себя лучше, надежнее, красивее.

Мы не рекомендуем строителям аматорам экономить на материалах, но если у вас действительно «золотые руки», то вполне возможно сэкономить на некоторых аксессуарах. К таким элементам крыши можно отнести водосток. Он необходим для того, чтобы вода, которая стекает по плоскости крыши, надежно удалялась, а не попадала на стены и фундамент. Для этих целей прекрасно подойдут обычные пластиковые трубы распиленные пополам, из которых можно сделать . Это прекрасная альтернатива готовым водосточным желобам. При этом правильно подобранный диаметр трубы позволяет создать качественную систему отвода осадков.

В итоге, возведенная крыша, независимо от выбранного материала должна отвечать требованиям прочности и надежности. Если вам удалось создать такое покрытие, которое хорошо защищает от дождя и снега, поглощает шум и холод, то тогда вы выполнили все работы правильно и качество проживания в доме будет очень высоким.

Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем , многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов , посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.

Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации - строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с

Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.

Общие сведения о конструкции двускатных крыш

Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.

Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это - отдельные случаи , и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.

Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.

Двускатные крыши доказали свою высокую надежность . А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.

Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.

По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:

• Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.

Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.

• В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную стропильную систему. Название говорит само за себя – ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь , опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней стены. Причем , эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных систем показаны на иллюстрации ниже.

• Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь , опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.

В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки , кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.

Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:

На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:

1 - Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.

2 - Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.

3 - Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.

4 - Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.

5 - Стропильные ноги.

6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.

7 - Обрешетка , которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (е е часто еще называют ригелем).

При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.

Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый

В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.

Проведение расчетов параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов . Какие же задачи при этом ставятся?

• В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька - крутизна скатов крыши».
• После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
• Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры - установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.

Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.

• Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро — и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.

Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:

Д - ширина дома (размер фронтонной его стены);

Вк - высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;

а - угол крутизны скатов крыши;

С - рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;

ΔС - удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;

Ш - шаг установки стропильных ног.

Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.

Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши

Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.

• Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.

Выражено крутые скаты и высокий конек – снег на такой крыше вообще не задерживается, но зато воздействие ветра становится максимальным

Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.

• Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем полноценной жилой комнаты.

Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).

Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.

• Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.

Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.

Итак, как проводится расчет . В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д ). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк ), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а ).

Вс = 0,5 ×Д × tg a

Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.

Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием - это следует иметь в виду.

Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.

Калькулятор соотношения крутизны скатов двускатной крыши и высоты ее конька

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька Вк»

Планируемый угол уклона кровли а, (градусов)

Совсем несложно выполнить с этим калькулятором и обратные вычисления. Например, хозяева заинтересованы, чтобы высота конька имела конкретную величину. Значит, меняя последовательно на слайдере значение угла а , буквально за несколько секунд можно определить, при какой крутизне будет выполнено это условие.

Какой получится длина стропильных ног?

Имея на руках результаты предыдущего расчета , совсем несложно определить, какова будет «чистая» длина каждой из стропильных ног. Под понятием «чистая» длина в данном контексте подразумевается расстояние от точки конька до мауэрлата.

Здесь нам на помощь придет теорема Пифагора, точно описывающая взаимосвязь между сторонами прямоугольного треугольника. Два катета нам известны – это половина ширины дома (0,5×Д ) и высота в коньке (Вк ). Остается найти гипотенузу С , которая как раз и является длиной стропильной ноги.

С = √ (Вк² + (0,5×Д) ²)

Считаем вручную или же используем онлайн-калькулятор, что будет намного быстрее и точнее

Калькулятор расчета «чистой» длины стропильной ноги двускатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать длину стропильной ноги"

Высота конька над плоскостью мауэрлата Вк, метров

Ширина дома по фронтонной стене Д, метров

Это – еще не всё.

Выше уже упоминалось, что для формирования карнизного свеса кровли нередко стропила делают несколько длиннее. Как учесть и эту «добавку» к «чистой» длине стропильной ноги?

Опять на помощь приходит тригонометрия. Все получается совсем несложно:

ΔС = К / cos а

Такой же подход практикуется, если карнизный свес будет формироваться за счет наращивания стропил кобылками.

Рабочая длина кобылки рассчитывается точно так же. Имеется в виду выпуск кобылки наружу, без участка ее соединения со стропильной ногой.

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций, ниже размещен калькулятор:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для создания карнизного свеса кровли

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать удлинение стропила (рабочую длину кобылки)"

Планируемая ширина карнизного свеса К, метров

Величина крутизны ската а, градусов

Теперь осталось только просуммировать «чистую» длину стропильной ноги и ее удлинение на свес - это несложно выполнить даже в уме.

Полученное значение станет ориентиром при приобретении необходимого пиломатериала и раскрое заготовок. Понятно, что при монтаже стропила не режут сразу в точный размер – проще после установки произвести подрезку выступающих на свесах концов на необходимую длину. Поэтому или доску обычно берут длиннее примерно на 200÷300 мм.

Кстати, не исключается и тот вариант, что получившаяся суммарная длина стропил будет превышать стандартные размеры пиломатериалов, которые можно приобрести на местной базе. Значит, придётся наращивать стропила – к этому необходимо быть также готовым заранее.

Расчет выпадающих на крышу нагрузок, выбор оптимального сечения и расстановки стропил

Этот этап предварительных расчетов можно считать наиболее важным и сложным. Необходимо определить, с какими нагрузками предстоит справляться конструкции крыши. Это позволит, в свою очередь, правильно выбрать сечение пиломатериала для стропильных ног, найти оптимальный шаг их установки, выяснить, нужны ли будут элементы усиления, чтобы уменьшить свободные пролёты стропил установкой дополнительных точек опоры.

Суммарная нагрузка на стропильную систему, как уже говорилось выше, складывается из нескольких величин. Разберемся с ними поочередно .

• Статические весовые нагрузки - это масса самой стропильной системы, настеленного кровельного покрытия с соответствующей ему обрешёткой, а если кровля утеплена, то еще и вес термоизоляционного материала. Для различных кровель характерны свои среднестатистические показатели этой нагрузки, выраженные в килограммах на квадратный метр. Понятно, что удельная масса, например, крыши, крытой ондулином , не идет ни в какое сравнение с кровлей их натуральной керамической черепицы.

Такие показатели несложно найти в интернете. Но ниже будет предложен онлайн-калькулятор, в котором уже учтены все эти средние значения. Кроме того, в этот показатель уже включен определенный запас прочности. Такой запас необходим, например, для перемещения по крыше человека, выполняющего те или иные ремонтные работы или производящего очистку скатов

• А вот статическое давление снежных наносов как раз и составляет следующий фактор внешнего воздействия на конструкцию крыши. И игнорировать его – никак нельзя. Во многих областях нашей страны, в силу их климатических особенностей, этот критерий оценки прочности становится чуть ли не определяющим.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

— Климатические особенности региона. В результате длительных многолетних метеорологических наблюдений специалистами выработано зонирование территории страны по среднестатистическому уровню выпадающих зимних осадков. И, соответственно, по оказываемой снежными массами нагрузке на строительные конструкции. Карта такого зонирования приведена ниже:

Количественные показатели нагрузки для зон на карте не приводятся. Но они зато уже внесены в программу расчета калькулятора – достаточно будет всего лишь указать номер зоны для своего региона проживания.

— Второй фактор, напрямую влияющий на уровень снеговой нагрузки – это крутизна скатов кровли. Во-первых, с ростом угла изменяется и вектор приложения силы. А во-вторых, на крутых скатах снег меньше задерживается, и при углах крутизны от 60 градусов и выше снежных наносов на кровле не бывает в принципе.

• С ветровым воздействием будет несколько сложнее, так как здесь принимается в расчет больше исходных критериев. Но тоже разобраться можно. Алгоритм расчета применяется несколько упрощенный , но дающий результат с достаточным уровнем точности.

Прежде всего, по аналогии со снеговой нагрузкой, по специальной карте-схеме необходимо определить свою зону по уровню ветрового давления. Карта представлена ниже:

Среднестатистические показатели ветрового давления для каждой из зон занесены в программу расчета калькулятора.

Но это – еще не все. Уровень ветрового воздействия на конкретную крышу зависит от еще целого ряда критериев:

— Опять принимается в расчет крутизна скатов. Это легко объяснимо – изменяется и момент приложения силы, и площадь ветрового воздействия, так как при крутых скатах их парусность возрастает, а при слишком пологих не исключается действие противонаправленной , подъемной силы.

— Важна общая высота дома в уровне конька – чем она больше, тем значительнее будут ветровые нагрузки.

— Любое здание характеризуется наличием вокруг него естественных или искусственных преград для ветра. Так, практикуется подразделение подобных условий расположения здания на три зоны. Их оценочные критерии внесены в соответствующее поле калькулятора, и выбрать нужный вариант будет несложно.

Но при выборе этого параметра необходимо принимать во внимание еще один нюанс. Считается, что такие естественные или искусственные преграды действительно оказывают влияние на уровень ветрового давления лишь в том случае, если они расположены на удалении, не превышающем тридцатикратной высоты дома. Например, для здания высотой 6 метров лесной массив, расположенный, скажем, в 150 метрах от него, да, будет являться естественной преградой для ветра. Но если опушка отстоит от дома более, чем на 180 метров – местность уже считается открытой для всех ветров.

Все статические и динамические нагрузки суммируются, и итоговое значение становится определяющим для подбора материала для стропильных ног. Однако, если оперировать параметром удельного давления на площадь – это будет не совсем удобно. Лучше привести это значение к распределенной нагрузке именно на стропильные ноги.

Поясним: чем меньше шаг установки стропильных пар, тем меньшая распределенная нагрузка выпадает на каждый погонный метр самого стропила. И вот по этой распределенной нагрузке и будет происходить выбор оптимального сечения бруса или доски, идущих на изготовление стропил.

Все перечисленные выше факторы, влияющие на уровень выпадающей на стропила нагрузки, внесены в программу расчета калькулятора. То есть пользователю достаточно указать в соответствующих полях запрашиваемые значения, и получить готовый результат именно распределённой нагрузки, то есть на погонный метр стропильного бруса (доски). Изменяя значение шага установки стропильных пар , можно пронаблюдать, как будет изменяться результат, и выбрать оптимальную расстановку. А полученное итоговое значение потребуется нам чуть ниже.

Калькулятор для вычисления распределенной нагрузки на стропильные ноги

Зелеными линиями.

Допустим, после вычислений с помощью предложенного калькулятора распределенная суммарная нагрузка получилась 70 кг/пог . метр. Ближайшее значение в таблице - 75 (естественно, округление проводится в большую сторону, чтобы обеспечивался запас). В этом столбике отыскиваем показатель свободного пролета стропильных ног, то есть максимальное расстояние между точками опоры. Пусть оно будет в нашем случае 5 метров. Значит, из левой стороны таблицы можно выписать все значения сечений бруса или доски, которые гарантированно выдержат такую нагрузку без риска деформации или излома. Кстати, показаны значения и для диаметра бревна, если стропила будут готовиться из кругляка.

Понятно, что здесь есть простор для выбора оптимального варианта. Кроме уже упомянутого выше изменения шага стропильных ног, которое, как мы помним, ведет к изменению распределённой нагрузки, можно попробовать, пока еще на схеме, дополнительно разместить элементы усиления системы, стойки или подкосы, чтобы уменьшить свободный пролет . Это также дает возможность применить пиломатериал меньшего сечения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

Вычисление площади двускатной крыши

На этом вопросе, наверное, подробно останавливаться не станем. Проще задачу, чем определить суммарную площадь двух симметричных прямоугольников, сложно себе представить.

Единственный нюанс. При расчет площади ската не забываем, что длина ската от конька до карниза идет с учетом карнизного свеса. А протяженность вдоль карнизной линии – с учетом фронтонных свесов с обеих сторон дома. А остальное – все просто , обычное перемножение этих дух величин между собой.

Сколько материала потребуется на обрешетку для кровельного покрытия?

С размерами, количеством и местом расстановки стропильных ног и элементов усиления системы разобрались. Нанесли на схему-чертеж , и подсчитать нужное количество материалов уже труда не составит. Но большое количество доски или бруса потребуется еще и для обрешетки под кровельное покрытие. Как же подсчитать?

Этот вопрос прежде всего зависит от типа планируемого к настилу кровельного покрытия. Во-вторых , во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, имеет значение и крутизна скатов. Но так как в качестве примера в настоящей статье будет показан настил металлочерепицы, то и расчет обрешетки будет сделан именно для нее .

Это как раз то покрытие, для которого нет никакого смысла делать сплошной настил, а шаг установки направляющих обрешетки никак не будет зависеть от угла ската кровли. Важно лишь то, чтобы каждый из продольных (по направлению вдоль линии карниза) рядов «черепичных» модулей опирался своей смотрящей вниз «ступенькой» на перекладину обрешётки, где и производится крепление с помощью кровельных саморезов.

Таким образом, шаг расстановки направляющих обрешетки зависит только лишь от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей.

Кроме того, рекомендуется усилить обрешётку дополнительной доской на стартовом и финишном участках (вдоль линий карнизов и конька), а также , в обязательно порядке, вдоль ендов с обеих их сторон, если они присутствуют в конструкции кровли.

Для обрешетки применяются доски толщиной 25 мм , если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающим 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение брусу толщиной 50 мм, так как на столь значительных расстояниях нельзя допустить прогиба направляющих под внешней весовой и динамической нагрузкой.

Расположенный ниже калькулятор позволит быстро и точно определить количество пиломатериала для обрешетки . Причем , результат будет показан в объемном выражении, в общей погонной длине выбранной доски или бруса, и в количестве стандартных 6-метровых досок (брусков).

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К ее строительству надо подходить очень ответственно – слишком дорого обходятся ошибки. Недаром кровельщики считаются наиболее оплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфортность здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Выбор проекта

Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.

Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

Тип крыши	Краткое описание
	Наиболее простая, применяется на небольших по площади домах. Преимущество – несложная стропильная система. Недостаток – отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.
	Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, может быть простой и ломанной. По сложности, стоимости и технологичности удовлетворяет большинство застройщиков. За счет изменения угла наклона корректируются показатели нагрузки на элементы стропильной системы.
	Более сложная конструкция, рекомендуется ставить на больших по площади домах. Стропильную систему нужно ставить с учетом всех строительных норм и правил, обязательно делать предварительные расчеты.
	Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов неодинаковы. Два ската большие, а два урезанные маленькие. По техническому устройству несколько сложнее вальмовой, зато такие крыши увеличивают объем чердачного помещения.
	Все скаты имеют форму равносторонних треугольников, а вершинами сходятся в одной точке. Крышу можно ставить на домах, имеющих форму квадрата.
	Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных строениях.

Шаг 2. Выбор материалов

После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.

Важно. На этом же этапе нужно решать, будет крыша теплой под жилые помещения или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Практический совет. Для экономии денег для стропильной системы можно покупать не сухие, а сырые доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что сырые пиломатериалы необходимо не позже чем через 7–10 дней использовать, за это время стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, его нельзя дарить и завещать. Проект, среди прочих, имеет рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно выполнять рекомендации инженеров.

Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.

Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.

Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.

От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.

Цены на различные виды кровельных материалов

Кровельные материалы

Утеплители

Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.

Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

Практический совет. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если утеплительный слой меньше рекомендованных значений, то эффективность теплосбережения резко понижается.

Дополнительные материалы для крыши

Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, что он удовлетворит все строительные нормы и требования. И наоборот, самый современный инновационный материал можно так смонтировать, что, кроме вреда, никакого положительного эффекта не будет.

И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.

На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.

Строительство стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные во время строительства стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметными уже во время эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы понадобится больше денег, чем для строительства новой крыши. И это еще в том случае, когда из-за протечек не придется ремонтировать внутренние помещения.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.

Как заливать армирующий пояс?

Важно. Перепад по высоте по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки надо натянуть веревку, с ее помощью намного легче выравнивать поверхность бетона.

Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Практический совет. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то высверливайте отверстия под анкеры диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного воздействия на прочность крепления мауэрлата, зато намного облегчит его установку на место.

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Практический совет. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки с большим усилием не затягивайте. Их можно подтянуть потом во время строительства стропильной системы.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Установка подконькового бруса

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками. Для расчета размеров подконькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение – длина элемента. Расчет нужен для того, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это наиболее сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безраспорной, на стропильных ногах делаются специальные запилы для упора о мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, эта стропильная система устойчивее наслонной.

Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления применяется доска 50×150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать. Во время сращивания надо точно соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно необходимо в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду во время выбора места наращивания. Следите, чтобы все четыре элемента располагались под одинаковым углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подогнать под требуемое значение кобылками.

Практический совет. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать надо со сдвигом, за счет этого одновременно наращивается длина элемента.

Шаг 2. Приступайте к установке обыкновенных стропил. В местах упора с мауэрлатом надо запилить площадку, верхний конец фиксируется к коньковому прогону.

Все соединения забивайте на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по сторонам и один в ребро бруса.

Важно. Если крыша будет утепленной, то шаг стропил 60 см, именно такую ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры снимать следует не по боковым плоскостям пиломатериалов, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Необязательно вкручивать саморезы, намного удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не понижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.

Выставлять стропила надо под веревку. Вначале монтируются две крайние ноги, внимательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под нее выполняйте монтаж всех оставшихся элементов.

Шаг 3. Подровняйте вылет стропильных ног под карниз. Отмечать следует отбивочной строительной веревкой, отрезать легче бензиновой пилой.

Практический совет. Если для покрытия крыши применяется штучная черепица, то придется усиливать стропильную конструкцию. Сделать это несложно, нужно всего лишь установить дополнительные прогоны и упереть на них ноги.

Установка обрешетки

Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж кровли

Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.

Цены на минвату

Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Видео — Ошибки монтажа металлочерепицы

Установка водосточной системы

Видео — Монтаж водостоков