Крыша один из основных элементов при строительстве дома. К ее проектированию и строительству стоит подходить ответственно, не допуская малейших погрешностей. Не зря кровельщиков относят к наиболее высокооплачиваемым мастерам, ведь от качества их работы зависит срок эксплуатации и надежность крыши.

В данной статье мы ответим на вопрос: как построить крышу дома своими руками.

Выбор проекта

Сложно сделать выбор проекта крыши, так как существует множество вариантов классического строительства. Каждый из них обладает рядом преимуществ. Чаще всего выбор приходится на бюджетный и простой в исполнении вариант двускатной крыши.

Расчет основных параметров

На этапе проектирования осуществляется расчет всех параметров, необходимых для строительства сооружения.

Все показатели обязательно должны соответствовать климату региона, используемому материалу стен сооружения, а также мелким архитектурным нюансам.

Рассчитываются следующие параметры:

• расчет стропильных и накосных ног производится по общим требованиям, за исключением сложных кровель;
• расстояние между стропилами определяется так, чтобы было удобно прокладывать теплоизоляцию;
• для каркаса, брусья и доски, зачастую используются универсальных размеров. Например, для мауэрлата — детали с сечением 15х15 см, для затяжек 5х15 см;
• высота стропильных ног рассчитывается с учетом толщины утепления. Также между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой нужно оставить расстояние в 30-40 мм;
• правильный уклон крыши — 40-45 градусов, при строительстве односкатной крыши своими руками уклон должен быть 25-30 градусов.

При выполнении расчетов следует обозначить некоторые параметры – вес деревянных деталей, расчет паро- и гидроизоляции, определение второстепенных нагрузок. Расчет всех показателей осуществляется с помощью формул, находящихся на просторах интернета.

Подбор материалов

Для частного дома стропильная система строиться из деревянного бруса, а все дополнительные детали из досок. Используемые материалы должны быть высокого качества без признаков гниение, деформации и т.д. Это может привести к небольшому сроку службы и низкой надежности конструкции.

Выбор материалов подразумевает учет таких особенностей:

• выбор утеплителей основывается на климатических условиях региона, и на том, будет ли чердак использоваться в качестве жилого помещения.
• теплоизолятор должен быть качественным – не впитывать влагу и не поддаваться гниению. Сегодня наиболее распространенными являются плиты минваты и пенополиуретан;
• паро- и гидроизоляционные пленки служат преградой для попадания влаги и скопления конденсата в помещении. При покупке материалов следует внимательно изучить характеристики, особенно срок службы материала;
• внешние покрытия крыши приобретаются, учитывая уклон ската, количество осадков. Популярны – профнастил, керамочерепица. Для каждой крыши подбор осуществляется индивидуально, так как разный уклон скатов.

На самом деле ответ на вопрос — как сделать крышу дома своими руками, прост. Главное сделать правильный выбор материалов, которые должны соответствовать эксплуатационным характеристикам, а также составить грамотный чертеж с точными расчетами.

Элементы крыши

Каждая крыша имеет основу, состоящую из определенных элементов. На схеме крыши дома своими руками можно наглядно увидеть все детали и правильное их размещение.

В зависимости от выбранного типа крыши наименование элементов меняется, но есть перечень основных для всех видов:

• Мауэрлат – брус, который укладывается вдоль периметра стен сооружения и выполняет роль опоры для остальных элементов;
• Стропила, образовывающие каркас крыши необходимой формы. Они изготавливаются из брусьев, располагающихся на равном расстоянии друг от друга.
• Конек – зона, в которой соединяются скаты. В односкатных крышах конек не нужен.
• Обрешетка – устанавливается из досок, служащих основой для укладки утеплителя и фиксации внешней облицовки крыши.

Основы утепления

При утеплении крыши дома самостоятельно необходимо учитывать все детали – начиная от материалов и заканчивая укладкой. Для сохранения тепла внутри помещения прокладывают плиты минваты, имеющие длительный срок эксплуатации.

Работы с утеплителями включает следующие этапы:

• Минвата должна быть не толще 4 сантиметров, чем высота стропильных ног. Иначе придется дополнительно набить планки на всю опору, чтобы достичь равной высоты. Это необходимо для защиты от скопления конденсата.
• Материал для теплоизоляции укладывается между стропилами очень плотно, а оставшиеся проемы заливают монтажной пеной.

Заключение

Перед тем как приступать к проектированию и строительству кровли, тщательно подойдите к подбору всех материалов, ознакомлению с техническими характеристиками, к учету климата региона. Чтобы иметь визуализацию готового результата, посмотрите фото крыши дома, изготовленной своими руками.

Правильный расчет всех показателей позволит создать качественную крышу, которая будет служить долгие годы.

Фото крыши дома своими руками

Устройство кровли на загородном доме - ответственный момент. Ошибки здесь чреваты значительными материальными и денежными потерями, а проживание в доме с плохой крышей поистине мучительно. Но неприятностей подобного рода можно избежать, если ответственно отнестись к вопросам проектирования и исполнения. В этом может помочь умение устанавливать крышу самостоятельно, не доверяясь наёмным специалистам.

Как смонтировать кровлю своими руками

Устройство надёжной кровельной системы на загородном доме является завершающим аккордом цикла мероприятий по его строительству. Далее остаются только отделочные работы, чтобы достичь воплощения своей мечты.

Приступая к устройству крыши на доме, нужно чётко представлять себе её назначение.

1. Надёжное укрытие строения от превратностей погоды, не допускающее протечек.
2. Тепловая защита внутренних помещений даже при максимально низких для этой местности показателей температуры наружного воздуха.
3. Гармоничное устройство формы и цветового решения финишного покрытия, соответствующее экстерьеру каркаса здания и ландшафту участка и придающее им дополнительный шарм.

Фотогалерея: крыши из различных материалов

Классическая четырехскатная крыша из металлочерепицы может служить до 50 лет Правильно устроенная многоскатная крыша будет надёжной и долговечной, несмотря на большое количество стыков и примыканий Медные кровельные материалы являются показателем вкуса и достатка хозяина дома и служат более 100 лет Натуральная черепица требует усиленной обрешётки, но служит очень долго и выглядит эффектно и привлекательно Мягкой черепицей можно покрыть кровлю любой сложности

Можно ли установить крышу своими руками

Чтобы объективно разобраться и правильно оценить свои возможности, нужно, воспользовавшись различными источниками, научиться выполнять следующие операции.

1. Отобразить конструкцию крыши дома на уровне как минимум эскизного проекта.
2. Рассчитать потребность в материалах для стропильной системы, кровельного пирога и финишного покрытия.
3. Определить схему установки мауэрлата, чтобы максимально распределить нагрузки от крыши на стены и надёжно закрепить стропильную систему.
4. Выбрать оптимальный угол наклона скатов.
5. Рассчитать шаг стропил.
6. Оценить необходимость установки дополнительных металлических креплений каркаса кровли.
7. Изучить назначение обрешётки и контробрешётки и правила их установки.
8. Чётко представлять очерёдность монтажа слоёв кровельного пирога утеплённой кровли.
9. Понимать принципы выбора и расположения финишного покрытия кровли, а также способы его крепления.
10. Знать номенклатуру и назначение доборных элементов кровли и порядок их установки.

Как видно, этот далеко не полный перечень предполагает довольно серьёзную предварительную подготовку по теоретическим вопросам. Далее нужно озаботиться инструментом для производства работ. Ничего особенного его набор в себя не включает - это, как правило, обычные ручные и электрические приспособления, которые имеются в хозяйстве практически любого владельца загородного дома.

Но главное, необходимо оценить уровень собственного владения навыками выполнения плотницких и кровельных работ. Заметим сразу, что чисто теоретических знаний здесь явно недостаточно. Желательно принять участие в таких мероприятиях несколько раз, чтобы увидеть рабочие приёмы и способы выполнения отдельных операций, а также их последовательность.

Видео: двускатная крыша - как сделать легко и просто

Этапы монтажа кровли

Установка стропильной системы начинается с крепления опорного устройства, называемого мауэрлатом.

Установка мауэрлата

В частном загородном строительстве мауэрлат представляет собой брус из хвойных пород древесины сечением 150х100 или 150х150 мм. Он выполняет две важные функции.

1. Равномерное распределение нагрузки от верхнего строения здания на его стены.
2. Формирование основания для крепления элементов стропильной системы.

Таким образом, мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом дома и его кровельной системой. Он укладывается на несущие стены и крепится различными способами:

• увязкой проволочными стяжками, заранее заложенными в стены при их кладке;

  Проволока может быть замурована в стену при её кладке или вставлена в специально просверленные позже отверстия

• крепление шпильками к армопоясу, если таковой предусмотрен конструкцией дома;
  

  Шпильки вставляют и привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона

• установка мауэрлата с фиксацией к стене скобами с использованием закладок из древесины, заложенных при кладке.

  Если в кирпичную стену при кладке заложить деревянные вставки, к ним можно прикрепить мауэрлат при помощи металлических скоб

Это основные способы крепления опорного основания к стенам дома.

Монтаж стропильной системы

Для изготовления кровельного каркаса применяются различные материалы:

• брус из дерева хвойных пород с поперечными размерами 150х50 мм. Для небольшого дома будет достаточно даже материала сечением 100х50 мм;
• деревянные клееные профили в форме двутавра или балки;
• металлические профили, такие как прямоугольные трубы или балки с поперечным размером до 150 мм;
• пластиковые профили различного сечения.

Выбор материала зависит от его цены и наличия на рынке. Следует заметить, что древесина и металл нуждаются в дополнительной антикоррозийной (для металла) или антисептической и противопожарной (для древесины) обработке поверхности.

Стропильная система монтируется несколькими способами.

1. Сборка непосредственно на месте установки. Материал подаётся на крышу и уже там, ориентируясь по месту, производятся и устанавливаются детали. Такой порядок монтажа позволяет в непрерывном режиме контролировать качество сборки и своевременно вносить необходимые коррективы.
   

   Одним из способов монтажа стропильной системы является её сборка на месте

2. Сборка внизу на специально установленном стапеле. Первая пара собирается по чертежу с тщательным соблюдением всех размеров. Последующие стропильные ноги изготавливаются с использованием первого изделия в качестве шаблона. По окончании работ комплект стропильных ног подаётся к месту монтажа и устанавливается там. В состав ферм, собираемых внизу, обычно входят два стропила и верхняя затяжка. Такая конфигурация обеспечивает стабильность формы и доступный для подъёма вручную вес изделий.

   Если стропильные фермы имеют небольшой размер, их можно собрать на земле полностью

3. Монтаж стропильной системы из готовых ферм. Их заказывают на специализированных предприятиях по собственным чертежам. Доставка и (по желанию заказчика) монтаж производятся персоналом исполнителя. Для сборки стропильной системы таким образом, как правило, используется грузоподъёмная техника, зато качество гарантировано.
   

   Если стропильные фермы заказываются на производстве, они будут сделаны идеально точно и качественно

Видео: сборка стропил на земле

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог формируется в процессе утепления крыши. Закономерен вопрос - зачем это нужно? Установлено, что через неутеплённую крышу уходит до 25–30% тепла, полученного от системы отопления в доме. Простой подсчёт показывает, что затраты, понесённые на утепление верхнего строения, окупятся быстро. Кроме того, неутеплённая кровля во время выпадения осадков производит много шума, особенно если она изготовлена из металлических профилей. Кровельный пирог кроме функции утепления успешно справляется и с поглощением шума.

Изолирующее устройство для кровли формируется из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию.

Кровельный пирог утеплённой крыши состоит из нескольких слоёв, уложенных в строго определённом порядке

Пароизоляция

Назначение пароизоляции состоит в том, чтобы не допустить в подкровельное пространство влагу из воздуха, поступающего из жилых помещений. Дело в том, что одним из слоёв кровельного пирога является утеплитель, представляющий собой волокнистый материал. В капиллярах массива утеплителя способна накапливаться влага, которая приводит к его комкованию и потере основных функциональных свойств.

Чтобы воспрепятствовать этому процессу, используются диффузионные плёнки. На них нанесены микроскопические отверстия, которые могут пропускать влагу только в одном направлении. Следовательно, при правильном расположении относительно утеплителя плёнка защищает его от внешней влаги, одновременно выпуская молекулы воды изнутри и производя таким образом его осушение.

Кровельный пирог начинает формироваться с установки пароизоляции

Эффективным способом использования пароизолирующих плёнок для скатных кровель является их размещение непосредственно поверх утеплителя. Такое устройство позволяет использовать всю длину стропил для утепления. Но для этого нужно герметично соединить отдельные полотна, для чего используется скотч.

Наиболее популярными являются изготовленные из полипропилена трёхслойные плёнки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сильвер» и «Ютафол Д Специал». Для удобства монтажа по краям плёнки нанесена цветная полоса, указывающая на величину нахлёста при установке. Для скатов с уклоном менее 20 o его величина должна составлять 20 см, для более крутых крыш - 10 см. Настил производится вдоль кровли, начиная с нижних рядов.

Форма выпуска пароизоляционных плёнок - рулоны шириной до 1,5 м и длиной 10 м.

Утеплитель

Когда человек слышит слово «крыша», у него создаётся ассоциация с теплом и уютом в помещении. Это возможно только в том случае, когда правильно подобран утепляющий материал. Назначение этого слоя - не обогревать крышу, а сохранять тепло, вырабатываемое в доме, поэтому залогом успеха является правильный его выбор, который во многом зависит от конструкции крыши. В остальном общие требования ко всем видам этого материала практически одинаковы.

Решающим фактором является толщина утепления. Правила её определения приведены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». В соответствии с этим документом можно получить величину термического сопротивления строения, определяемую районными коэффициентами в зависимости от климатических условий. Воспользовавшись данными по теплопроводности материала (сертификатный показатель), можно определить толщину утеплителя в метрах.

По видам материалов утеплитель классифицируется следующим образом.

1. Пенополистирол - вспененный пластик, выпускаемый в плитах. Имеет низкий удельный вес и теплопроводность. Укладывается, как правило, в несколько слоёв с перекрытием стыков. Используется для термоизоляции плоских кровель, срок его службы определяется производителями в 50 лет.

   Плиты пенополистирола обычно используются для утепления плоских крыш

2. Пенополиуретан - газонаполненная пластическая масса. Чаще всего применяется для теплоизоляции кровель и чердачных помещений. При низкой теплопроводности и малом весе обладает пароизолирующими свойствами и имеет длительный срок службы.
3. Минеральная вата. Производится из натуральных природных материалов, не горит, прекрасно сберегает тепло. Влагопоглощение низкое, в ней не живут грызуны и не развиваются бактерии и насекомые.

   Фольгированный утеплитель из минеральной ваты имеет высокие термоизолирующие свойства за счёт покрытия, отражающего тепло

4. Стекловата. Это разновидность материалов, изготавливаемых из отходов от производства стекла. Такой утеплитель не горюч, устойчив к намоканию и не поддерживает жизнедеятельности грызунов.

По технологичности и ценовым показателям чаще всего для утепления используются минеральная вата, различные модификации которой пригодны для скатных и плоских кровель. Чаще всего применяются материалы производства «Кнауф» (стекловатные плиты) и «Роквул» (минеральная вата), давно завоевавшие популярность у потребителей.

Популярен также рулонный утеплитель «Изовер» финского производства. Он появился на российском рынке одним из первых и до сих пор пользуется заслуженным авторитетом. Применяется как для кровель, так и для стен.

Гидроизоляция

В слой утеплителя влага может попасть не только из внутреннего пространства, но и с наружной стороны. Это происходит в тех случаях, когда имеются даже небольшие дефекты укладки финишного покрытия, а также в результате конденсации влаги на его внутренней поверхности. Кроме того, любая пароизоляционная защита не даёт полной гарантии от попадания влаги утеплитель, поэтому её также надо выводить.

Для защиты от этих неблагоприятных явлений между утеплительным и кровельным материалом прокладывается слой гидроизоляции. Гидроизоляционные плёнки бывают следующих видов.

Гидроизоляционные плёнки раскатываются перпендикулярно стропилам по направлению снизу вверх. Напоминаем о некоторых правилах её монтажа:

• величина нахлёста при укладке должна составлять 15–20 см, у некоторых производителей принято размер перекрытия обозначать цветовой маркировкой;
• все соединения необходимо скреплять специальным перфорированным скотчем;
• гидроизолирующая плёнка закрепляется на стропилах при помощи контррейки толщиной до 50 мм с образованием зазора для вентиляции.

Для холодной кровли лучше использовать бюджетный вариант универсальной или диффузионной плёнки. Подойдут такие марки, как «Ютафол Д», «Изоспан Д», «Фолдер Д» и другие. Можно приобрести и более дорогие изделия, но соотношение цены, качества и функциональности будет не в их пользу.

Для утеплённой кровли или мансарды можно использовать универсальную или диффузионную плёнку тех же марок, но с обязательным устройством вентиляционного канала. Супердиффузию можно укладывать на любые кровли и при любых способах утепления. Популярны марки «Фолдер», «Тайвек», «Ютавек», «Лайт», «Дельта», «Вент» и другие.

Финишные покрытия для устройства кровли

Для покрытия кровель используются самые разные материалы. При этом основные требования для них остаются неизменными.

1. Герметичность, обеспечивающая полную защиту внутренних помещений от влаги и воды в любых её проявлениях.
2. Малошумность, защищающая жилое пространство от звуков, идущих от крыши во время интенсивных осадков.
3. Долговечность, позволяющая эксплуатировать крышу не менее 15, а в ряде случаев и до 50 лет. Некоторые виды крыш (сланец, керамическая черепица, медь) позволяют увеличить этот срок до сотни и более лет.
4. Общий вес кровельной системы должен соответствовать несущей способности каркаса здания и его фундамента.
5. Внешний вид крыши должен гармонично вписываться в экстерьер участка и дома.

В частном домостроении довольно популярны металлические кровельные покрытия.

1. Профнастил. Изготавливается из листового оцинкованного металла толщиной 0,45–0,7 мм методом профилирования, в товарном виде покрыт слоем цинка. В отдельных случаях на поверхность наносится лакокрасочное или пластиковое покрытие, увеличивающее срок службы и внешний вид изделий.
2. Металлочерепица. Производится из того же материала штамповкой в форме, имитирующей натуральную черепицу. Такое кровельное покрытие всегда снабжается дополнительным защитным слоем из стойкой краски или пластика.
3. Фальцевая кровля. Состоит из гладких оцинкованных листов, соединяемых специальным швом - фальцем.
4. Покрытия из цветных металлов - алюминия и меди. Могут иметь форму, напоминающую гонты черепицы, или выпускаться в виде плоских листов для фальцевых крыш.

Фотогалерея: разновидности металлических кровельных материалов

Из металлочерепицы получается красивая и долговечная крыша для строения любого типа Крыша дома из профнастила будет надёжной, долговечной и недорогой При правильном устройстве соединительного шва фальцевая кровля служит несколько десятков лет Кровля из медной черепицы сложно укладывается, но выглядит очень красиво и служит более 100 лет

Применяются также и другие кровельные материалы.

1. Асбестовый шифер - ещё не так давно он был ведущим в списке материалов для кровли. В последнее время его позиции были потеснены другими видами материалов. Сегодня шифер чаще всего используют для укрытия второстепенных строений, хотя он обладает довольно высокими потребительскими свойствами.
   

   Традиционный асбестовый шифер по-прежнему является популярным кровельным материалом

2. Черепица керамическая, формуемая из определённых сортов глины и проходящая обжиг в печах. Материал обладает высокой прочностью, технологичен при монтаже ввиду его небольших размеров. Его единственным недостатком является большой вес, требующий довольно прочного фундамента. Срок службы в ряде случаев превышает 50 лет.

   Традиционный керамический материал позволяет получить красивую, надёжную и долговечную крышу

3. Черепица цементно-песчаная и бетонная производится в форматах, близких к керамическим аналогам и обладает сходными механическими и потребительскими свойствами. Может быть окрашена в различные цвета за счёт добавления в раствор красителей в процессе производства. Явный недостаток такого материала - его большой вес.

   Цементно-песчаная черепица очень красиво выглядит и долго служит, но требует устройства мощной стропильной системы из-за большого веса

4. Кровельные покрытия из композитных материалов, такие как черепица «Шинглас» или ондулин - производятся из целлюлозы с добавлением волокнистых материалов. В процессе производства пропитываются полимерно-битумными составами, что придаёт материалу устойчивость к влаге и ультрафиолету. Преимуществом такого финишного покрытия является его небольшой вес. Срок службы определяется минимум в 30 лет, хотя подтверждение этому факту можно будет получить несколько позже.
5. Для малоскатных и плоских кровель часто используется наплавляемая кровля из рулонных материалов. Основой для их изготовления являются полимерные сетки или стеклополотно. Для установки производится нагрев газопламенной горелкой нижней поверхности полотна и приклеивание его на подготовленную поверхность. Верхний слой покрывается посыпкой из гранитной, базальтовой или сланцевой крошкой. Особенность состоит в необходимости регулярного осмотра и обслуживания кровли для выявления и устранения повреждений. Срок службы таких кровель не превышает 10 лет. Основными видами рулонных материалов на российском рынке являются «Технониколь», «Унифлекс», «Бикрост».

   Наплавляемые рулонные материалы обычно используются для устройства плоских и малоскатных кровель

6. Наливные кровли - изготавливаются из расплавленного битума или составов типа жидкой резины путём прямого налива на подготовленную поверхность. Распределение по поверхности производится специальными скребками. Толщина слоя не должна превышать двух миллиметров. В результате получается сплошное покрытие без швов и стыков.

   Наливная кровля представляет собой сплошной герметичный кровельный ковёр

Из числа чисто природных материалов для финишного покрытия кровель можно выделить такие, как глинистый сланец, солому и камыш, а также деревянную дранку. Они применяются редко и не являются конкурирующими на рынке.

Особенности монтажа различных типов и узлов кровли

Покрытие кровли должно иметь ряд важных характеристик, о которых было упомянуто выше:

• герметичность;
• достаточную прочность;
• устойчивость к ультрафиолету;
• соответствие климатическим условиям.

Устройство гибкой кровли

Этим условиям в полной мере отвечают гибкие черепицы, будучи при этом гораздо дешевле других материалов. Перед укладкой гибкой черепицы на обрешётку нужно настелить геотекстиль, чтобы организовать качественный дренаж. Использование этого покрыия возможно для зданий любого назначения и для любых форм кровли.

Размеры листа черепицы составляют 1,0х0,33 м, изготавливается она из стеклохолста, пропитанного полимерно-битумными составами с добавкой различных модификаторов и пластификаторов. Наружная поверхность покрывается защитным слоем из различных видов крошки, которая придаёт ему невосприимчивость к ультрафиолету.

Видео: монтаж гибкой черепицы

Устройство жёсткой кровли

Жёсткие кровли могут быть изготовлены из различных материалов:

• профнастил;
• металлочерепица;
• шифер;
• листовое покрытие в виде оцинковки или цветных металлов.

Процесс установки финишного покрытия может выглядеть следующим образом.

1. Формирование свеса. Для этого вдоль каждой стропильной ноги набиваются кобылки (удлинители), натягивается шнур между крайними концами и производится обрезка кобылок по одной линии.
2. Установка гидроизоляции. Плёнка укладывается под прямым углом к стропилам в направлении снизу вверх и фиксируется брусками контробрешётки.
3. Монтаж обрешётки. Она настилается из доски 25х100 или 25х150 мм. Под профилированные материалы обрешётка изготавливается разреженной. При этом на расстоянии 400–500 мм от конька она выполняется сплошной.

   Под жёсткие покрытия обрешётка делается разреженной везде, кроме области конька и ендов

4. Укладка финишного покрытия. Производится от любого угла кровли также в направлении снизу вверх. Величина нахлёста рассчитывается заранее, она не должна быть менее рекомендованной для используемого вида покрытия. Сначала выполняется укрытие первым рядом до достижения конька, после чего начинается установка второго и последующих рядов в таком же порядке. Крепление материалов покрытия производится в соответствии с рекомендациями производителя.
5. Установка коньковых планок и оформление свесов.

   Для подшивки карнизных свесов лучше всего использовать пластиковые или металлические софиты с перфорацией для вентиляции подкровельного пространства

Для каждого покрытия существуют свои способы крепления и соответствующий крепёж. Доборные элементы кровли устанавливаются по ходу монтажа.

Видео: монтаж металлопрофиля своими руками

Монтаж холодной кровли

Установка холодной кровли на дом уместна в тех районах, где перепады температур невелики, а отопительный сезон короток. При этом выполняются следующие операции.

Установка кровельных аксессуаров

К кровельным аксессуарам относятся следующие изделия.

1. Снегозадержатели. Они представляют собой ограждения в виде барьеров из профильного металла для задержания снега на скатах кровли. Их назначение - предотвращение самопроизвольного схода снежных масс, в результате которого возможно травмирование людей. Снегозадержатели крепятся к финишному покрытию кровли на специальных подставках. Для металлочерепицы эти детали имеют специальную форму.

   Снегозадержатели предотвращают самопроизвольный сход снега с крыши в зимний период

2. Стационарные кровельные лестницы. Крепятся к стене дома (вертикальная часть) и фиксируются на коньке (скатная часть). Применяются при осмотре крыши, выполнении текущего ремонта, а также для обслуживания дымовых труб.

   Кровельные лестницы предназначены для безопасного подъёма на крышу и перемещения по ней

3. Коньки кровельные. Входят в комплект поставки финишного покрытия, предназначены для установки на пересечении кровельных скатов.
4. Мостки кровельные, которые так же, как и лестницы, необходимы для перемещения по крыше при осмотрах, ремонте и других операциях на высоте.

   Кровельные мостки обеспечивают безопасное проведение работ на высоте

5. Кровельные ограждения. Устанавливаются по периметру скатов и предназначаются для предотвращения падения людей при производстве работ на крыше. Применяются на кровлях домов в два этажа и выше.

Устройство желобов на кровле

Желоба являются важной составляющей конструкции кровли, поскольку их функция состоит в сборе воды с крыши, включая дождевую, талую и конденсат. Их устанавливают между водоприёмными воронками.

Существует два способа установки желобов.

1. Подвесные желоба крепятся сверху карнизных картин на специальные крюки.
2. Настенные устанавливаются на кронштейнах, крепящихся к стене.

Работы по установке желобов производятся после окончания оформления свесов. Независимо от способа установки желоба одинаково успешно работают на кровлях с любым углом ската.

Видео: установка желобов водостока

Характерные ошибки при монтаже кровли

Неопытные строители нередко совершают ошибки, которые впоследствии могут привести к существенным затратам.

1. Отсутствие армопояса поверх стен из пенобетонных блоков. Последствия - в результате увлажнения пенобетона и воздействия сосредоточенных нагрузок от стропильной системы происходит разрушение стены в опорных точках, кровля перекашивается с нарушением герметичности покрытия.
2. Игнорирование необходимости крепления стропильных ног к мауэрлату. В результате воздействия ветровых нагрузок кровельная конструкция может быть сдвинута или унесена при экстремальных величинах воздействия. Нарушено требования пункта 5.1 и 7.1 СНиП 31.02.2001.
3. Неправильное устройство или отсутствие вентиляционных каналов. Вентиляция необходима для помещений с повышенной влажностью воздуха - туалетов, ванных комнат, кухонь и т. д. При её отсутствии возможно развитие грибковых и гнилостных образований, способствующих разрушению несущих конструкций дома. Кроме того, это негативно влияет на состояние здоровья проживающих.
4. Неверное исполнение мест опирания стропильных ног на мауэрлат ввиду отсутствия опорной площадки в виде косого прируба. В результате происходит неконтролируемое смещение стропильных ног и деформация всей стропильной системы. Налицо нарушение пунктов 5.9 и 6.16 СНиП II-25–80. Последствия - смещение стропильных ног и разрушение крыши полностью.
5. Отсутствие стропильных затяжек. Их назначение - создание жёсткого треугольника в стропильных фермах. При отсутствии затяжек кровля разъезжается и разрушается. В качестве этих элементов можно использовать потолочные переводы.

Этот список можно продолжать ещё долго. Нужно понимать одно обстоятельство - обязательно строгое исполнение требований согласованного и утверждённого проекта.

При планировании работ по обустройству крыши нужно озаботиться проблемами, которые могут возникнуть в процессе её эксплуатации.

1. Приобрести некоторое количество запасного крепежа, чтобы можно было заменить испортившиеся детали.
2. Купить небольшую банку краски соответствующего цвета для устранения повреждений защитного слоя.
3. В первое время после установки не реже одного раза в месяц осматривать поверхность кровли на предмет выявления повреждений. Обнаруженные дефекты нужно устранять немедленно, не допуская их развития. Особенно это относится к наливным и наплавляемым кровлям.

Чтобы эксплуатация крыши была долгой и безаварийной, ей нужно уделять постоянное внимание, а также иметь небольшой ремонтный комплект для своевременного вмешательства при необходимости.

В принципе, ничего сверхсложного в установке крыши своими руками нет. Просто необходимо знать основные правила выполнения работ и чётко представлять себе механику действия кровельной системы. Важно правильно начать, то есть создать эскизный проект. После этого нужно обязательно показать его специалисту-проектировщику и устранить все замечания. Следует также понимать, что самостоятельное изготовление крыши не означает выполнение всех работ в одиночку.

Завершающим этапом возведения любого здания является строительство крыши. Эта конструкция относится к важным частям строения, которая должна надежно защищать его от проникновения осадков, ветра и холода. Способы монтажа отдельных элементов крыши в первую очередь зависят от выбранного для дома типа конструкции.

Один из наиболее распространенных вариантов конструкции – двускатная ломаная мансардная крыша Источник hi.decorexpro.com

Разные типы крыш различаются своими конструктивными особенностям и формами. При обустройстве кровли обычно применяются скатные варианты кровли (односкатные, многоскатные).

Самыми простыми по монтажу являются односкатные, отличаются низкой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа, из-за слишком низкого подкровельного пространства не возможности оборудовать полноценный чердак (мансарду). Такая крыша устанавливается на постройке, две стены которой имеет разную высоту. Односкатная крыша редко обустраивается на жилых строениях (обычно в климатических зонах, где преобладают сильные ветра). Чаще всего их устанавливают на гаражах и всевозможных хозяйственных постройках.

По особенностям обустройства многоскатные относятся к наиболее сложным типам крыш. Они состоят из большого числа конструктивных элементов. Монтаж стропильной системы таких крыш следует выполнять особенно тщательно. Скатные кровли (по своим конструктивным особенностям) разделяются на:

• чердачные, когда под крышей обустраивается помещение, где владелец может хранить разные вещи или переоборудовать под жилую комнату;
• безчердачные, когда несущие компоненты крыши выполняют функции перекрытия верхнего этажа.

При такой конструкции, полезного пространства под кровлей не остается Источник blog-potolok.ru

Перед тем, как строить крышу дома, необходимо выбрать определенный вид многоскатной конструкции:

• двускатные являются самым распространенным типом, такая кровля состоит из двух соединенных вверху поверхностей, грани формируют два фронтона, скаты могут быть разной длины, тогда фронтоны трансформируются в треугольники неправильной формы, такие крыши можно покрывать любым кровельным материалом, отличаются надежностью, долговечностью и простотой монтажа;
• четырехскатные образуются четырьмя треугольниками (часто разной формы), соединеными вершинами в общей точке;
• вальмовые , у которых два ската имеют трапецевидную форму, а другие два – треугольную, они обладают хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому часто обустраиваются на юге;
• полувальмовые , этот подтип формируется так, что длины боковых плоскостей короче длин основных, обычно такие конструкции обустраиваются в регионах со сложными климатическими условиями;
• ломаные являются разновидностью двускатных, формируются из четырех плоскостей, соединяющихся под тупым углом;

Основные разновидности конструкции стропильной системы Источник zen.yandex.ru

• многощипцовые отличаются достаточно сложной конструкцией, такие кровли устанавливаются на домах элитного класса, которые обладают интересной геометрической конфигурацией;
• мансардные обустраиваются тогда, когда чердак планируется переоборудовать под жилое помещение, этот вид имеет ломаный профиль и достаточно сложен в монтаже, часто является разновидностью многощипцовой, двускатной крыш;
• шатровые образуют четыре треугольных ската, вершины которых соединены вместе.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Кровельный материал

Перед тем, как делать крышу дома, следует определиться с видом кровельного материала. От его веса зависит нагрузка, воздействующая на каркас. Это влияет на то, какая стропильная система будет возводиться. Следует предусматривать особенности крепления отдельных элементов кровли. Необходимо учитывать использование дополнительных конструкций, применение которых усиливает стропильную систему.

Скатные крыши обычно покрываются:

• листовыми материалами (профнастилом, металлочерепицей, медной, стальной, алюминиевой фальцевой кровлей), битумосодержащими (ондулином);
• штучными материалами (классической черепицей, сланцем, битумной черепицей).

Современная «мягкая» кровля Источник krovlyakryshi.ru

Самым большим весом обладает керамическая черепица. Если выбирается этот вид кровельного покрытия, то стропильная система должна рассчитываться с учетом такой существенной нагрузки.

Для обустройства стропильной системы следует приобретать древесину хвойных пород (влажность 20%, без сучков, синевы и иных дефектов). Перед началом монтажа крыши также необходимо приобрести следующие материалы:

• кровельное покрытие;
• пароизоляцию;
• гидроизоляционную пленку;
• утеплитель;
• железные скобы;
• саморезы, шурупы, гвозди.

Расчет требуемого материала надо производить по чертежу крыши, на котором должны быть вынесены соединительные узлы стропильной системы, а также усиливающие элементы.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Основные элементы кровли

• мауэрлата;
• стропильной системы;
• кровельного пирога.

Для монтажа мауэрлата используется деревянный брус (квадратного либо прямоугольного сечения). Он служит основой всей конструкции и является местом крепления крыши к строению. Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку на стены здания.

Мауэрлат «собирает» нагрузку от стропил и распределяет ее по поверхности стены Источник notperfect.ru

Сечение бруса рассчитывается исходя из сложности кровли и веса каркаса. При монтаже мауэрлата по всему периметру здания, между собой его элементы соединяются по принципу врубки. Дополнительную надежность обеспечивают гвозди либо болтовое соединение.

Стропильная система устанавливается на мауэрлат и служит основанием для укладки кровельного пирога. Обязательно следует предусматривать угол ската крыши. Кровля с большим склоном быстрее освобождается от воды, снега. Поэтому для обустройства крыш с уклоном ската от 50º применяются стропила меньшего сечения, чем для более пологих кровель. Эта информация обязательно отражается в проектной документации.

Если кровля возводится на строении небольшой ширины, то монтируются А-образные конструкции (коньковый прогон не нужен). Горизонтальной перемычкой (ригелем) обеспечивается требуемая жесткость, а также снижается нагрузка на распор. Верхнее крепление стропильных ног усиливается деревянной либо металлической накладкой.

Низ стропил может в мауэрлат упираться срезанным торцом (конструкция без свеса). Если по проекту предусмотрен свес, то внизу стропила выполняется выемка. Верхняя часть выреза упирается в мауэрлат.

Конструкция стропил без свеса применяется очень редко Источник strindustry.ru

При обустройстве мансардных крыш обычно устанавливаются наслонные стропильные системы, в которых стропильные ноги оснащены дополнительной точкой опоры. Для этого используются опорные стойки, которые соединены прогонами. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают подкосы и прочие элементы.

После монтажа стропильной системы обустраивается кровельный пирог. Сначала укладывается гидроизоляция, для чего используется специальная мембрана. Она обязательно закрепляется на стропилах. Чтобы не ухудшить вентиляцию кровли, следует избегать перехлеста мембраны через конек. Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся бруски (контробрешетка). Так обеспечивается требуемый воздушный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. В зависимости от вида кровельного покрытия она выполняется из:

• досок;
• брусочков;
• плитных материалов (когда требуется выполнить сплошную обрешетку).

На обрешетку крепится кровельное покрытие. Она принимает на себя всю нагрузку и перенаправляет ее на конструкцию стропильной системы.

Если крыша не «ломаная», то мансарда будет занимать не всю полезную площадь чердака Источник lilyass.com

Порядок возведения крыши

Процесс строительства включает следующие этапы:

• укладка мауэрлата;
• обустройство стропильной системы;
• сооружение кровельного пирога.

Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.

После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).

Собран «скелет» крыши в каркасном доме Источник izoluks.ru

Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.

Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.

На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.

Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).

Утепление крыши дома с мансардой Источник euroace.org

Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.

Видео описание

Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:

Возможные ошибки

Перед тем, как построить крышу дома, следует учесть следующие нюансы:

• важно правильно определить размеры пролетов перекрытия, если здание имеет достаточно большую ширину, то необходимо выбирать стропильную ногу максимального сечения;
• чтобы предотвратить прогиб строительных ног при использовании стропил небольшого сечения, ферма обязательно должна обустраиваться дополнительными опорными стойками и прочими элементами;
• при расчете кровли следует учитывать ветровые нагрузки, для этого стропильные ноги необходимо закреплять скобами;
• от типа кровельного покрытия зависит плотность обрешетки (разреженная, сплошная).

Разнообразие крыш

Неспециалист легко может спутать вальмовую крышу с четырехскатной Источник bazaznaniyst.ru

Усложненный вариант двухскатной крыши Источник yandex.ru

Ломаная крыша для дома с мансардой Источник biznes-stroi.ru

Конусная крыша на округлой части дома Источник stroi-remontirui.ru

Комбинация старого и нового – двускатная крыша на доме в стиле модерн Источник fasad-master.com.ua

Сложная многоярусная крыша выглядит очень эффектно Источник mirstrojka.ru

Видео описание

Еще несколько красивых и практичных видов крыш в следующем видео:

Заключение

Грамотно сделанная крыша это гарантия теплого и сухого дома. Поэтому важно неукоснительно соблюдать все этапы технологии возведения стропильной системы и укладки кровельного пирога. Чтобы не возникала необходимость со временем заново переделывать всю конструкцию, доверяйте строительство профессионалам.

Может ли обычный домашний мастер возвести крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но потренировавшись на собственной даче, я понял, что все реально. Я пошагово покажу и расскажу вам, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какими вообще бывают крыши в частных домах.

Коротко о видах крыш и общей терминологии

Перед тем как делать крышу, нужно разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам трудно будет разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Виды крыш	Краткое описание
	Односкатная . Самый простой, доступный и экономный в плане материалов вариант. Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще всего односкатную крышу монтируют на гаражах, сараях и прочих хозяйственных постройках.
	Двускатная или щипцовая. Традиционная и довольно удобная конструкция, которая подходит для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой». Сейчас более половины хозяев частных домов и дач выбирают именно двускатную крышу.
	Шатровая . Шатровая крыша выглядит как четырехгранная пирамида, состоящая из равнобедренных треугольников с общей вершиной. Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-затяжной системы, на которой эта конструкция базируется.
	Четырехскатная или вальмовая. Эта конструкция также базируется на балочно-затяжной системе, но встречается чаще, чем шатровая. Любителям за эти виды крыш браться не стоит.
	Полувальмовая . В классическом варианте полувальмовая крыша сейчас уже не используется. Конструкцию собирают по стропильной двускатной схеме с использованием затяжек и загнутых вверх «кобылок».
	Многоскатная . Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций. Ее устанавливают только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками. С такими крышами могут работать только высококлассные профессионалы.
	Мансардная . Этот вид крыши по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилое чердачное помещение. Своими руками мансардную крышу возвести можно, но нужен определенный опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

Проанализировав популярные виды конструкций, я понял, что для любителя оптимальным выходом будет монтаж двухскатной крыши.

Общая терминология

1. Ребра - все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, именуют ребрами;
2. Вальва - лицевая плоскость в многоскатной крыше;
3. Ендова - внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими скатами;
4. Конек - верхняя кромка крыши, на которой сходятся скаты. На шатровой и односкатной конструкции конька нет;
5. Слуховое окно - небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональной нагрузки на слуховом окне мало. Любителям с такими конструкциями лучше не связываться;
6. Карнизный свес - это срез нижней части кровли, точнее все, что находится за пределами стены. Именно к краю карнизного крепятся дождевые водоотливы;
7. Фронтон - вертикальный сектор на фасаде здания расположенный между скатами крыши;
8. Фронтонный свес - боковой наклонный срез плоскости кровли.

Теперь разберемся, как называются внутренние конструкции крыши.

• Мауэрлат - опорная балка, которая монтируется на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать фундаментом крыши. Сечение зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется в пределах от 100х100 мм до 200х200 мм;
• Стропильные ноги - едва ли не главный элемент конструкции, на них и держится вся кровля. В двускатной крыше они стыкуются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для средних домов берутся балки 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
• Стойка - вертикальный брус, поддерживающий стропильные ноги. Может базироваться на потолочных балках или лежнях;
• Лежни - это подобие мауэрлата, только устанавливаются лежни не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «наслонной» системе, о которой я упомяну позже;
• Затяжка или ригель - горизонтальная балка, которая соединяет две смежных стропильных ноги двухскатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, тем самым увеличивая прочность всей конструкции;
• Прогон - монтируется в случае, когда затяжки устанавливаются не на всех стропильных парах. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и экономии леса;
• Коньковый брус - (на данной схеме он не указан) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней точке двускатной крыши непосредственно под соединением стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и монтаж двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего закупаете материал и готовите инструмент.

Расчет крыши

Первое, что вам нужно узнать, - это угол наклона плоскости кровли. Все скатные системы делятся на 3 вида:

1. Плоские крыши - в них угол наклона не превышает 5º. В жилых домах практически не встречаются;
2. Крыши со средним уклоном - здесь уклон должен составлять от 5º до 30º. Хорошо подходят для степных районов, где сильные ветра и мало снега;
3. Крыши с крутым уклоном - к ним относятся все скаты с наклоном более 30º. Эти кровли ставят в районах со снежными зимами, ведь чем круче скат, тем быстрее с него сойдет снег.

Что касается самих расчетов, то здесь нужно разделить высоту кровли от чердачного перекрытия до конька, на половину длинны пролета по горизонту. Если хотите получить значение в процентах, то умножьте полученный результат на 100%.

Иллюстрация	Отличие наслонной системы от подвесной
	Подвесная система . Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлат между несущими стенами. Если стропила подпираются стойками, то стойки крепятся к потолочным балкам.
	Наслонная система . Эта система отличается от подвесной тем, что стойки поддерживающие стропила базируются как на несущих стенах, так и на простенках внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

• Топор ;
• Ручная ножовка по дереву и по металлу;
• Бензопила или электрическая пила;
• Молоток ;
• Рубанок ;
• Дрель ;
• Шуруповерт ;
• Набор рожковых ключей .
• Рулетка, уровень, отвес .

Желательно сбить из досок хотя бы 1 подставку для работы на высоте, в народе именуемую «козлом».

Материалы:

• Брус под стропильные ноги - самое распространенное сечение 50х150 мм;
• Брус под мауэрлат - можно взять цельный брус или собрать его из материала под стропильные ноги. В обоих случаях цена примерно одинаковая;
• Брус под затяжки, прогоны и стойки – я брал брусок 50х50 мм, но можно использовать стропильный брус 50х150 мм;
• Бруски для контр обрешетки - стандартное сечение 30х40 мм;
• Доска для кровельной обрешетки - подбирается под кровельный материал, самый распространенный вариант - это необрезная доска;
• Металлические шпильки с резьбой и гайки к ним - сечение 12–14 мм;
• Крепежные уголки и пластины - продаются готовые с отверстиями под саморезы;
• Саморезы
• Гвозди - в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
• Скобы металлические - делаются из арматуры или проката толщиной от 10 мм.

Монтаж мауэрлата

Иллюстрации	Порядок работы
	Обустройство блочной основы . Если дом блочный (кирпич, шлакоблок) то под мауэрлат нужно поверх стены залить бетонный армированный пояс. Высота пояса 250–300 мм, ширина пояса равна толщине стены. Делаете деревянную опалубку, закладываете внутрь арматурную клетку и заливаете все бетоном.
	Закладка шпилек. Еще до заливки бетона нужно по центру будущей обвязки с шагом 0,6–1 м вертикально установить ряд шпилек с резьбой или просто куски арматуры. На них потом будет крепиться мауэрлат. В домах из газобетона бетонный армированный пояс заливается прямо вовнутрь П-образных фасонных газоблоков.
	Мауэрлат в деревянном доме . В деревянных домах мауэрлата как такового нет, его функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.
	Выравниваем основу . Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если вначале вы этот момент пропустили, то перед укладкой нужно будет выровнять. Основу можно выравнивать цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей используется в домах из газобетона).
	Обустраиваем гидроизоляцию . Брус не должен напрямую контактировать с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата застилаем сверху рубероид, желательно в 2 слоя.
	Установка бруса . Просверливаем в мауэрлате отверстия под вмурованные в стену шпильки, надеваем брус на шпильки и притягиваем его к стене. Сверху обязательно подложите широкую шайбу и законтрогайте крепление. Цельный брус стыкуется в полдерева, то есть, делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и загоняете сверху 5–7 длинных саморезов или гвоздей. Если мауэрлат набирается из стропильных брусков, то они просто укладываются вразбежку и скрепляются саморезами.
	Мауэрлат. Бывают случаи когда мауэрлат набирается из кусочков уложенных между балками перекрытия, но прочность такой конструкции намного ниже, плюс анкеров на крепления у вас уйдет в 2 раза больше.
	Обработка древесины . Абсолютно всю древесину, которая идет на сооружение крыши нужно минимум 2 раза обработать антисептиками и антипиренами, иначе крыша простоит не более 10–15 лет, потом ее съедят жучки.
	Влажность древа . Из свежеспиленного леса крышу делать нельзя, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски может повести или они начнут трескаться. Чтобы сократить расходы можно заранее взять свежеспиленный лес и сложить его в штабеля под навес, за сезон древесина высохнет, порядок укладки показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

Иллюстрации	Порядок работы
	Устанавливаем крайние стропила . Первыми выставляются 2 треугольника по краям. Чтобы они не шатались, я укрепил оба треугольника временной стойкой и диагональной подпоркой. Кроме того временную вертикальную стойку я также закрепил двумя досками по диагонали.
	Стартовые крепления под стропила . На мауэрлат я установил и закрепил металлическими уголками бруски 50х150 мм. Бруски срезаются под углом наклона крыши. Обратите внимание: уголки крепятся на 8 саморезов (4х4) и устанавливаются только с одной, внешней стороны.
	Фиксация стропил снизу . По мере установки стропильных ног, основание бруса зажимается таким же упором и скрепляется саморезами. Позже я планирую в дополнение к саморезам стянуть всю эту конструкцию еще сквозной шпилькой на 12 мм.
	Дополнительная фиксация. В принципе такого крепежа достаточно, но я для уверенности решил снизу еще подпереть стропильную ногу треугольниками.
	На крайних стропильных треугольниках я изнутри поставил по 2 металлических уголка. С наружной стороны прикручена металлическая накладка, а потом фронтон будет сверху обшиваться доской 25 мм и сайдингом.
	Усиление. Кроме того, в 1 м от мауэрлата на крайние стропила я закрепил дополнительные подпирающие стойки.
	Коньковый брус . Сверху я пустил коньковый брус, для этого я закрепил на стропилах 2 затяжки (ригели) с зазором 150 мм, между ними вставил брус и зафиксировал его металлическими уголками на саморезах.
	Наращивание. Коньковый брус по длине вышел больше стропильной ноги, поэтому его пришлось наращивать. Я по бокам приложил 2 накладки из такого же бруса и стянул все это с обеих сторон шпильками 12 мм.
	Фиксация стропил сверху . Стропила у меня получились по 6 м, а весь пролет шириной 7 м. В верхней точке нагрузка солидная, особенно в крайних треугольниках, поэтому я вырезал из стального листа толщиной 5 мм накладки, просверлил их и стянул пятью шпильками.
	Крепление затяжек (ригелей). Промежуточные ригели на крайних стропильных треугольниках вставляются вовнутрь и фиксируются металлическими пластинами с обеих сторон.
	Шпильки. Все остальные стропильные треугольники скрепляются двумя затяжками (по затяжке с каждой стороны). На стропилах затяжки фиксируются двумя шпильками и четырьмя саморезами.
	Натягиваем шнур . После окончательной установки крайних стропильных треугольников, между ними натягивается шнур. Этот ориентир поможет нам выставить все остальные стропила в одной плоскости.
	Посадка стропил . В моем случае, каждое стропило в точке соединения с мауэрлатом подрезалось, как показано на фото. Но это не единственный вариант соединения стропильной ноги с мауэрлатом.
	Варианты посадки стропил . Вариант А - стропильная нога как бы обхватываем мауэрлат; Вариант Б - подрезается не только стропильная нога, но и сам мауэрлат; Вариант В - стропильная нога подрезается под углом, но чтобы вырез не соскользнул, к брусу еще крепятся упоры с обеих сторон; Вариант Г - такой же как вариант В, только в нем стропильная нога не обрезается возле мауэрлата, а продолжается еще минимум на полметра и вы получаете готовый карнизный свес. Есть еще запилы с «зубом», но там нужен опыт и специнструмент.
	Стыковка в деревянном доме . В деревянном доме стропила жестко крепить к мауэрлату нельзя, при усадке их перекосит. Для фиксации здесь используется плавающее крепление, на фото слева видно как оно устроено.
	Кобылки . У меня карнизный свес получился продолжением стропил. Если же длины стропил не хватает, то их упирают в мауэрлат или выдвинутые балки перекрытия, а карнизный свес наращивают за счет так называемых «кобылок». Обычно это бруски сечением 50х100 мм, которые крепятся к стропилу саморезами. Каждый такой брусок должен накладываться на стропила минимум на полметра и на такое же расстояние нависать над стеной.
	Стропильная система . Сборка стропильной системы окончена, теперь я покажу, как правильно смонтировать подкровельную обрешетку.

Правила монтажа кровли

Иллюстрации	Порядок работы
	Монтируем капельник . Первым на край фронтонного свеса монтируется «капельник» - уголок из тонкого металлического листа, который нужен для герметизации среза. Для этого я вырезаю в стропилах ниши и набиваю в них с двух сторон доску 25х150 мм, так чтобы получился угол. На этот наружный угол саморезами крепится капельник.
	Барьер для теплоизоляции . Между стропилами параллельно стене вставляется и фиксируется барьер, он не даст внутренней подкровельной теплоизоляции сползти вниз. Барьер я делал из доски 25х150 мм. Доска крепится в 3 точках на саморезы, по краям к стропилам и внизу к мауэрлату. Саморезы загоняются под углом.
	Клеим ленту . Для того чтобы гидроизоляционная мембрана плотно прилегала к капельнику, на край я вначале клею бутил-каучуковую ленту «К2», а на нее приклеиваю двусторонний скотч.
Укладка мембраны . По бокам мембрана должна выходить за пределы стены на 15 см; Мембрана раскатывается горизонтально; Нижняя кромка мембраны приклеивается к двустороннему скотчу; Само полотно крепится к стропилам степлером.
	Контробрешетка . Как только одна полоса мембраны закреплена, начинаем крепить контробрешетку. Я использовал брусок 30х40 мм и прикручивал его к стропилам саморезами 80х5 мм. Желательно чтобы все саморезы были с нержавеющим покрытием.
	Уплотнение . Снизу брусков контробрешетки я клеил полоски сшитого полиэтилена толщиной 3 мм, с одной стороны у этой ленты есть клеящий слой. С таким уплотнением планка удерживает мембрану по всей линии соприкосновения, влага не сможет проникнуть под планку, плюс закрываются скобы от степлера.
	Крепление обрешетки . Шаг наружной обрешетки зависит от того какой у вас вид кровли, в моем случае будет монтироваться металлочерепица, поэтому доску я набиваю с шагом 300 мм. Толщина доски 20–25 мм. Следующая полоса мембраны раскатывается и крепится с заходом на предыдущую. На фото видны метки, по этим меткам будет проходить кромка следующей ленты. Плюс стык проклеивается двусторонним скотчем. Наружную обрешетку я крепил саморезами 100х5 мм и дополнительно прибивал гвоздями 120 мм.
	Гидроизоляция конька . При гидроизоляции конька мембрану нужно заводить единым полотном под контробрешетку. Я с каждой стороны делал нахлест 350 мм, по правилам достаточно 200 мм.
	Печная труба . Печную трубу желательно вывести еще до того, как вы начнете монтировать гидроизоляцию, так вам будет удобно ее обходить.
	Готовая кровля . Я решил сделать крышу дома из металлочерепицы. Один из стандартных размеров листа металлочерепицы 6 м, как раз под этот размер у меня и были сделаны стропила. Вы же можете выбрать любой другой вид кровли, кстати, самый доступный вариант это шифер, но его лет через 10–15 придется менять.
	Утепление . Утеплять кровлю можно по-разному, я заложил между балками плотные плиты минеральной ваты, а сверху все зашил слоем пароизоляции и набил вагонку. Вместо ваты можно использовать плиты пенопласта, но этот утеплитель не пропускает воздух. Но имейте в виду, нужно брать именно плиты минеральной ваты. Мягкие маты «сядут» и за 5–7 лет станут похожи на тоненькое одеяло.

Вывод

Возможно, та подробная инструкция, которую я расписал выше, и не идеальна, но у меня все получилось, а значит и у вас тоже все получится. Видео в этой статье поможет вам разобраться в данной теме более подробно. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, такое обсуждение пойдет на пользу всем.

Обустройство крыши своими руками – задача сложная, но вполне посильная для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Чтобы работа прошла гладко, необходимо тщательно подготовиться, изучить технологию монтажа крыши, последовательность выполнения операций и методы крепления отдельных элементов конструкции. О том, как возводится крыша дома своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Виды крыш

К наиболее распространенным видам крыш относятся следующие:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая четырехскатная;
• Ломаная;
• Комбинированная.

Каждая конструкция имеет ряд особенностей, поэтому стоит рассмотреть их немного подробнее:

1. Односкатная крыша . Крыша, имеющая единственный скат, отличается в первую очередь стоимостью – для монтажа потребуется минимальный набор материалов. Кроме того, процесс монтажа будет достаточно прост и быстр. Правда, плата за эти достоинства в итоге выходит достаточно существенной: во-первых, конструкция получается не очень привлекательной визуально, а во-вторых, под кровлей останется слишком мало свободного пространства для обустройства чердака или мансарды.
2. Двухскатная крыша . Этот вариант конструкции крыши наиболее популярен за счет простоты монтажа и возможности обустроить полноценное помещение в подкровельном пространстве. Крыша с двумя скатами немного сложнее и дороже односкатного варианта, но проще и дешевле в сравнении с четырехскатной конструкцией. Ключевой особенностью двухскатных крыш является наличие фронтонов треугольной формы, которые располагаются в торцах здания. О том, как сделать треугольную крышу, стоит почитать подробнее в соответствующей статье.
3. Четырехскатная крыша . Для монтажа такой крыши потребуется основательная подготовка и серьезные затраты. Конструкция четырехскатной крыши включает в себя много элементов, поэтому работ будет очень много. Мансарду этой конструкции нельзя оборудовать окнами из-за отсутствующих фронтонов – а вот мансардные и слуховые окна нужны в обязательном порядке, ведь за их счет будет обеспечиваться освещение помещения и эвакуация в случае необходимости.
4. Крыша с ломаными скатами . Как правило, такой вид крыши монтируется в том случае, если есть желание сделать полноценную мансарду. Конструкция кровли в данном случае предполагает установку ее нижней части с большим уклоном по сравнению с верхним участком, за счет чего поднимается потолок помещения и увеличивается полезная площадь.
5. Комбинированная крыша . Как следует из названия, комбинированная крыша может включать в себя признаки нескольких или всех конструкций. Особой популярности такой вид кровли не снискал, но в некоторых ситуациях только комбинирование различных конструктивных особенностей позволяет добиться желаемого результата.

Подбор вида крыши всегда индивидуален, поэтому отталкиваться нужно от собственных пожеланий и возможностей.

Расчет крыши дома

Перед тем, как делать крышу дома, необходимо выполнить расчеты всех конструктивных элементов, выполнить проектирование крыши дома. Оптимальным вариантом будет полноценное вычисление каждого показателя, но на практике это требуется редко.

Проще всего будет взять стандартные величины сечения элементов крыши, особенно если речь идет о типовой постройке:

• Мауэрлат – 150х150 мм;
• Стойки – 100х150 или 150х150 мм (точное значение зависит от сечения стропил);
• Подкосы – 100х150 или 50х150 (определяется индивидуально в зависимости от того, насколько удобно будет соединять подкосы со стропилами);
• Затяжки – 50х150 мм;
• Прогоны – 200х200 мм;
• Накладки – от 32 до 50 мм.

Точный расчет высоты и сечения выполняется исключительно для стропильных ног с учетом следующих параметров:

• Материал, используемый для кровли;
• Уровень атмосферных осадков в регионе (обычно для расчета принимаются значения, полученные в зимнее время);
• Шаг стропил;
• Пролет.

В принципе, расчет крыши дома своими руками можно выполнять не очень точно, до приблизительных значений – но в таком случае нужно добавить к результатам хотя бы небольшой запас прочности. Чтобы окончательно упростить процесс расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальными таблицами стандартных значений.

Если мы делаем крышу дома своими руками, то зачастую приходится монтировать еще и утеплительный материал. В таком случае высота стропильных ног будет зависеть от толщины утеплителя. Монтаж теплоизоляционного слоя должен быть выполнен таким образом, чтобы материал располагался ниже несущих балок. Используя в качестве утеплителя минвату, стоит учесть, что ей требуется небольшой зазор, через который будет осуществляться вентиляция конструкции. Этот зазор можно просто оставить, если стропила достаточно высоки, или же смонтировать контробрешетку.

Как построить крышу своими руками

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

• Перед тем, как строить крышу , нужно сделать замеры здания;
• Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
• Начинается работа с установки мауэрлата;
• Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
• Потом крепится каркас;
• Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
• На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
• Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
• Потом устанавливаются капельники;
• Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

1. Проволочный монтаж . Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
2. Монтаж при помощи скоб . Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
3. Монтаж при помощи шпилек . Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
4. Монтаж при помощи анкерных болтов . Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Инструкция по возведению стропил

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

• Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
• Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Крепление и усиление каркаса

Собранный каркас необходимо прикрепить к коробке постройки, чтобы всю конструкцию не сдуло порывистым ветром. Для фиксации вполне подойдет 4-мм проволока, куски которой обматываются возле стропильной ноги в точке ее опоры. Свободные концы проволоки крепятся к заблаговременно установленным в стене анкерам. В случае с деревянными домами вполне можно использовать скобы – их будет вполне достаточно для надежного удержания крыши на своем месте.

Для повышения прочности каркаса нужно уменьшить пролет стропил при помощи подкосов и стоек. Подкосы, как правило, устанавливают под углом 45 или 60 градусов относительно горизонтали. В качестве опор для стоек используются расположенные под ними стены или же специальные элементы, расположенные в пространстве между стенами.

Также конструкция может усиливаться затяжкой, которая снижает распирающую нагрузку. Это особенно актуально при использовании висячей стропильной системы. Для сборки каркаса обычно используется две затяжки, смонтированные при помощи саморезов с двух сторон относительно стропильных ног.

Обрешетка, гидроизоляция и вентиляция

На собранный каркас необходимо в первую очередь установить выбранный гидроизоляционный материал, а уже после этого можно крепить саму обрешетку. Ее конструкция и размеры используемых элементов подбираются индивидуально. Перед тем, как сделать крышу домиком своими руками, стоит прочитать отдельную статью о том, как правильно монтировать обрешетку.

Также стоит позаботиться о вентиляции, для которой необходимо:

• Обеспечить проход воздуха под кровлю через карнизы;
• Свободное перемещение воздуха под крышей;
• Беспрепятственный выход воздуха через коньковую часть кровли.

Монтаж покрытия и утепление крыши

Одним из заключительных этапов при сборке крыши является монтаж кровельного покрытия. О выборе подходящего материала и алгоритме его монтажа стоит прочитать статью соответствующей тематики. Последний этап – укладка теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя для крыши чаще всего применяется минеральная вата. Подбор толщины минваты нужно осуществлять, отталкиваясь от климатических условий в регионе, где проходит строительство.

Заключение

Монтаж крыши после подробного изучения уже не выглядит столь уж неподъемным занятием. Перед тем, как сделать скатную крышу, нужно хорошо подготовиться, запастись всем необходимым и спланировать работу. Если следовать четкому алгоритму и выполнять все работы с максимальным усердием, то в результате получится качественная и надежная конструкция, способная простоять не один десяток лет и надежно защищать здание от любых внешних воздействий.