Раньше полы многих жилых домов делали деревянными. Такие покрытия экологичны, но не всегда удобны. Поэтому иногда хозяева решают использовать деревянное основание в качестве каркаса под керамическую плитку.

Можно ли класть на дерево?

Керамическая плитка является одним из самых долговечных и качественных материалов, подходящих для создания напольных покрытий. Она легко противостоит высокой влажности и перепадам температур. Поэтому ее используют практически в любом доме, где нужно создать комфортные условия пребывания.

Иногда кафельную плитку кладут на деревянные основания. Но следует понимать, что эти материалы не являются совместимыми.

Обусловлено это несколькими техническими характеристиками.

• Древесина быстро впитывает влагу, а также отдает ее. Это приводит к постоянным изменениям габаритов конструкции. Кафельная поверхность должна быть статической, так как хрупкий материал не переносит динамических колебаний. Поэтому на поверхности пола со временем могут появляться трещины и другие дефекты. Минимизировать такое воздействие можно с помощью укладки дополнительного слоя из плит ГВЛ, ПВХ или ЦСП.

• Деревянные конструкции отличаются минимальной стойкостью к внешним воздействиям. Материал быстро гниет под воздействием высокой влажности, а также может разрушаться различными микроорганизмами. Поэтому подобные конструкции следует покрывать защитными красками, которые исключают негативное воздействие. Керамика долговечна, но при поломке или проседании древесного покрытия на поверхности плитки могут также появиться трещины. Испортят внешний вид покрытия и значительные перепады высот.

• Деревянный пол отличается невысокой прочностью. Сочетаются такие поверхности только с относительно легкими разновидностями плитки (виниловой и другими). Если вы планируете использовать керамогранит, лучше сформировать бетонную стяжку, способную выдержать вес этого материала.

Технически класть плитку на деревянные полы можно, но это не всегда является рациональным решением. Чтобы продлить срок службы такого соединения, важно соблюдать точную технологию монтажа и рекомендации опытных специалистов.

Особенности процесса

Технология монтажа плитки на деревянный пол довольно сложна. Здесь важно не только надежно зафиксировать материал на основании, но и сохранить долговечность каркаса из древесины.

Чтобы положить плитку правильно, следует соблюдать несколько простых правил.

• Деревянное основание должно иметь доступ к кислороду. Если пол с обеих сторон изолировать плиткой, тогда он быстро придет в непригодность и начнет гнить. Поэтому важно, чтобы снизу древесина проветривалась. Деревянный каркас должен располагаться на лагах, которые и обеспечат нужную вентиляцию пола.

• Нагрузка должна распределяться равномерно. Это касается также основания деревянного пола. Все лаги под ним должны находиться на расстоянии до 50 см друг от друга. Это позволит качественно воспринимать все нагрузки, не приводя к появлению искривлений плоскости. Часто такую проблему решают с помощью фанерных плит, которые равномерно распределяются по всей площади пола.
• Укладывать плитку следует только на неподвижное основание. Если конструкция прогибается или двигается при ходьбе человека, эти недостатки следует устранить. Такой подход исключит образование трещин в будущем, а также продлит срок службы всей монолитной системы.

Чтобы получить прочную конструкцию, важно соблюдать все советы специалистов. Поэтому перед укладкой плитки на деревянный пол рекомендуется детально ознакомиться с технологией, а также правильно подобрать все материалы для работы.

Как оценить состояние поверхности?

Качество напольной основы является одним из факторов, от которых зависит длительность службы плитки, уложенной поверх древесины. Поэтому практически все специалисты рекомендуют начинать монтажные работы именно с осмотра состояния деревянного пола.

Чтобы проанализировать состояние имеющейся конструкции, следует провести ее полный демонтаж.

Алгоритм осмотра можно разбить на несколько последовательных шагов.

• Оценка состояния опорных досок. Для этого они демонтируются и осматриваются на предмет любых повреждений. Если такие были выявлены, желательно полностью поменять элемент на изделие из свежего дерева.

• Осмотр опорных лагов. Здесь следует быть особенно внимательными, так как именно эти конструкции воспринимают всю нагрузку. Лаги должны быть прочными и хорошо защищенными от гниения.
• Замена утеплителя. Если под полом находится еще один слой дополнительного материала, который влияет на теплоизоляционные характеристики, его важно также проверить и узнать, не завелась ли внутри плесень, грызуны и т. д.

Особое внимание при осмотре деревянных полов следует уделять двум основным факторам.

• Гниение. Если древесина начала гнить, ее следует сразу же заменить. Проверить уровень повреждений можно обычным шилом. Его следует втыкать в структуру дерева и наблюдать, не стала ли она мягкой. Выявить гниль можно и визуально, так как на поверхности в этом случае появляются пятна грибков. Поврежденные детали полностью заменяются. Если же это место стыковалось с другим изделием из дерева, конструкцию следует обработать специальным противогрибковым составом. Хотя специалисты советуют покрывать таким раствором весь пол перед укладкой плитки.

• Наличие жуков-короедов. Эти вредители заводятся в самой структуре дерева, нарушая его целостность и снижая прочность. Короеды формируют в досках своеобразные ходы, которые могут распространяться на значительные участки. Поврежденные ими детали следует удалить, а чистые участки обработать специальным защитным составом.

Технология оценки состояния пола предполагает в большинстве случаев полный демонтаж напольных покрытий с последующей их установкой.

Поэтому если есть возможность, лучше заменить их бетонной стяжкой, которая выдержит практически любой вид плитки.

Выбор клея

Монтаж плитки осуществляется с помощью особых составов. Однако часто на деревянных полах формируют дополнительный слой стяжки, который можно изготовить из специальных продуктов.

• Цементные растворы. Такие средства являются самыми дешевыми и популярными. Приготовить их можно самостоятельно из заранее заготовленных компонентов.
• Полимерные смеси. Стяжки из таких веществ встречаются относительно редко, так как их стоимость довольно высока. Преимуществом подобных оснований является то, что они отличаются высокой пластичностью, позволяя нивелировать колебания дерева, не передавая их на слой плитки.

Что касается смесей для керамики, то клеить ее на деревянные основания можно с помощью разных продуктов. Многие из них также в своем составе содержат цемент и дополнительные полимерные присадки. Специализированных смесей для древесины не существует, так как плитка в большинстве случаев монтируется на жесткие бетонные основания.

Перед тем, как наклеить изделие на поверхность, важно уточнить вид состава, который подойдет для имеющихся материалов. Приклеить плитку к основанию из гипсокартонных плит, например, можно с помощью смесей, которые предназначаются для работы с гипсом. Поэтому многие специалисты рекомендуют консультироваться с продавцами, способными подсказать оптимальный вариант, подходящий для решения поставленной задачи.

Подготовка

Качество подготовки деревянного основания является залогом длительной и надежной службы напольного покрытия. Сегодня специалисты используют несколько методов подготовки поверхности деревянного пола.

Одним из самых простых подходов является экспресс-технология, которая предполагает выполнение нескольких последовательных шагов.

• В первую очередь деревянный пол проверяется на прочность и выравнивается в горизонтальной плоскости.
• Затем поверх деревянного каркаса укладывают последовательно 2 слоя гипсокартонных листов. Для этих целей применяют только влагостойкие виды материала. При монтаже стыки верхнего и нижнего слоев не должны совпадать. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать их в шахматном порядке. Между листами и стеной обязательно оставляют небольшой технологический зазор. Стыки желательно заполнять специальным герметиком, а всю поверхность листов грунтуют с помощью особых праймеров.

Описанный метод подготовки отличается простотой и высокой скоростью. При этом данная технология не нуждается в серьезных финансовых затратах. Однако важно обратить внимание на тот факт, что монтаж гипсокартонных листов не следует осуществлять в ванной или других помещениях с высоким уровнем влажности. Это обусловлено тем, что гипс очень быстро впитывает влагу, из-за чего впоследствии теряет свои первоначальные свойства.

Альтернативой первому варианту является формирование мокрой стяжки. Этот процесс также предполагает несколько определенных действий.

• В первую очередь следует исследовать пол на прочность. Он должен выдерживать высокие нагрузки. Желательно, чтобы лаги под досками располагались на расстоянии не более 50 см друг от друга.
• Когда каркас подготовлен, поверх него укладывают дополнительный слой из досок. Он будет использоваться в качестве чернового пола. Толщина такой доски может достигать 4 см. Между соседними элементами желательно оставлять небольшие зазоры.

• Поверх чернового пола укладывают листы влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Материал крепят к основанию с помощью саморезов. Обратите внимание, что стыки обоих слоев не должны совпадать. Листы фанеры рекомендуется располагать в шахматном порядке.
• Когда основание готово, поверх него расстилают гидроизоляционные пленки. Для этой цели подходят различные виды подобных материалов, представленные на строительном рынке в широком ассортименте. Листы укладывают с небольшим нахлестом, чтобы предотвратить протекание раствора.

• Завершается процедура формированием цементного слоя. При этом толщина стяжки не должна превышать 3 см. Если вам нужен более толстый слой, тогда деревянный пол следует дополнительно укрепить. Технология заливки предполагает равномерное распределение смеси по всему периметру помещения. Возле стен желательно установить демпферные ленты, которые нивелируют расширение состава при его высыхании.

Обратите внимание, что цементные стяжки – это один из самых надежных способов подготовки пола. Такая поверхность не будет заметно деформироваться и создаст прочное основание для любого напольного покрытия.

Существует также и «сухой» способ подготовки чернового пола. Такой подход также осуществляется по установленному алгоритму.

• Вначале укрепляется черновое основание. Желательно его максимально выровнять, чтобы свести к минимуму возможные перепады.

• Поверх деревянного каркаса укладывают листы влагостойкой фанеры. Толщина этого материала должна составлять не менее 22 мм. Желательно использовать небольшие элементы, которые необходимо также располагать в шахматном порядке. Каждый элемент крепится к дереву максимальным количеством саморезов. Это объясняется необходимостью создать прочное и долговечное сцепление. При укладке фанеры следует постоянно проверять горизонтальность. Если существуют значительные перепады, следует их нивелировать.
• Перед непосредственным монтажом керамической плитки основание из фанеры шлифуется и очищается от грязи.

Практически все технологии предполагают удаление лакокрасочного слоя укладкой верхних защитных слоев. Это позволит вам исключить его набухание или отслаивание.

Еще одним обязательным условием подготовки является обработка древесины защитными составами.

Они нужны, чтобы предотвратить гниение или развитие вредных насекомых в структуре дерева.

Технология укладки

Технология укладки керамической плитки на деревянное основание практически ничем не отличается от классического метода.

Сам процесс достаточно прост, что позволяет выполнить все действия своими руками даже без наличия большого опыта.

• Вначале следует сделать разметку комнаты. Этот пункт плана нельзя игнорировать, если вы хотите получить красивый и ровный рисунок. Начинать кладку можно как с центра, так и с дальнего от дверей угла помещения. Необходимо лишь правильно выбрать направление, чтобы минимизировать количество отходов.

• Монтаж начинают с нанесения раствора на пол. Для его равномерного распределения используют специальные зубчатые шпатели. Этот метод является самым надежным, так как плитка ложится ровно и оптимально распределяет свой вес по поверхности. Обратите внимание, что покрывать раствором желательно только площадь, которую займет одна плиточка.
• Плитку кладут на смесь и выравнивают относительно направляющих линий. Здесь используют лазерный уровень, который упрощает задачу.

Процесс укладывания плитки на пол из дерева сильно изменился в последние десятилетия. Если раньше плитку поверх дерева укладывали на цемент, смешанный с песком, а такая смесь сильно нагружала древесное основание, то сегодня все стало проще. Вот пошаговая последовательность работ при разных вариантах состояния основания. От качества основания зависит объем работ и, конечно, их стоимость.

Укладка плитки на деревянный пол — схема

Случай 1. Если деревянный пол в хорошем состоянии

Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку - основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.

Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.

Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.

Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.

На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.

Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки. После завершения работ протереть керамическое покрытие от клея. Швы затирают через пару дней, когда раствор высохнет. Предварительно извлекают крестики.

Случай 2. Как уложить плитку, если есть только лаги, а пол сгнил

Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.

Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП (там может быть и ЦСП\фанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.

Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.

На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.

Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.

Случай 3. Стяжка вместо старого деревянного пола

Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку - подробнее тут - стяжка пола с керамзитом. Если возможно сделать стяжку, взамен прежнего покрытия, пришедшего в негодность, то последовательность действий такая:

демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий, покрывая их песчано-цементным раствором.

размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.

заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.

в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.

по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.

Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать

ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:

Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.

Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.

Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.

Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.

Затем следует обычная кладка керамики.

Если решается вопрос, можно ли положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, на кухне или другом помещении жилья, следует учитывать свойства материалов, их совместимость. Чтобы облицовка плиткой служила долго, необходимо подготовить прочное основание, которое не будет деформироваться. По этой причине наилучшим образом для данной цели подходит бетонная стяжка пола.

Однако это не является жестким ограничением. При желании допустимо использовать и другие материалы (дощатую конструкцию в качестве основания или древесно-стружечные плиты). Однако в этом случае нужно соблюдать технологию укладки кафеля, керамогранита.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

При совмещении керамики и дерева, влагостойкой фанеры или других деревосодержащих материалов возникает ряд проблем, в частности:

• отмечаются различные показатели теплопроводности, например древесина лучше сохраняет тепло по сравнению с кафелем;
• укладка плитки на деревянный пол может стать причиной гниения основания, что обусловлено способностью дерева «дышать» (пропускать воздух), а керамика, наоборот, не проявляет подобных свойств, значит, со временем может начаться процесс разрушения древесины, в результате деформируется и кафельное покрытие, так как пол потеряет статичность;
• продолжительность эксплуатации деревянной конструкции намного меньше, чем плитки, из-за этого сокращается срок службы облицовки пола;
• древесина подвержена линейному расширению, что является еще одним фактором, способствующим разрушению основания, так как если черновые доски изменяются в размерах, теряют форму, вместе с ними нарушается целостность напольной плитки, поскольку этот вид материала больше склонен к появлению трещин под воздействием усилия на разрыв;
• еще одним фактором, который свидетельствует о несовместимости керамики и древесины, является необходимость обустройства статичного чернового основания, благодаря чему предоставляется возможность избежать возникновения всех вышеперечисленных последствий.

Если по каким-то причинам рассматривается только дерево в качестве материала для обустройства пола и плитка для облицовки, такую комбинацию допустимо использовать. Однако в этом случае необходимо обеспечить подходящие условия, чтобы избежать проявления дефектов и уделить особое внимание прочности основания.

Так, при выборе материала (древесины или древесно-стружечных плит) проверяется его качество. На досках не должно быть гнили, сучков. Подбирают только равные по размерам брусья. В результате можно избежать появления перекоса плитки. При правильном монтаже основания следует обеспечить достаточный уровень его статичности.

Кроме того, можно снизить интенсивность негативного проявления разницы в показателях линейного расширения материалов. Достигается нужный результат путем использования подходящего по свойствам клеящего состава.

Если правильно положить плитку, применив клей, содержащий полимерные добавки, можно обойтись без стяжки.

В частном доме важна вентиляция, что позволяет воздушным потокам циркулировать без задержек. Нарушение этого процесса влечет за собой появление сырости. Если недостаточно качественно выполнена гидроизоляция, дерево вскоре подвергнется разрушению из-за развивающегося процесса гниения. Снизить риск данного явления поможет качественная защита от влаги. Если все эти рекомендации учесть, облицовка прослужит долго.

Подготовка основания

Деревянный пол в частном доме характеризуется сложной конструкцией. Учитывая вышеописанные трудности, возникающие при монтаже облицовки, нужно более тщательно подготовить основание. Прежде чем сделать стяжку или браться за настил чистового покрытия, необходимо оценить состояние досок и лаг.

Внешний осмотр не обеспечит требуемый результат, так как внутри конструкции могут скрываться основные недостатки (трещины, плесень, гниль и т. д.).

Проверка состояния покрытия

Рекомендуется демонтировать доски, покрывающие основание. Такая мера обеспечит нужный результат при условии, что планируется укладывать плитку на старый деревянный пол. Если же основание новое, а облицовка монтируется сразу же после окончания работ по обустройству черновой конструкции, в дополнительной проверке состояния досок нет необходимости.

Ошибочно полагать, что отсутствие посторонних звуков при ходьбе (скрипов и т. д.), а также прочное крепление досок является признаком надежности основы. Некоторые проблемы удается выявить только после вскрытия верхних половиц, например: наличие плесени, несоблюдение технологии укладки лаг (увеличение расстояния между брусьями). Когда лаги монтируются с нарушением норм (между ними должно оставаться 50 см), всю конструкцию перекладывают. Это правило следует выполнять, так как поверхность чистового пола должна получиться ровной.

Антисептическая обработка

Подготовка деревянного пола предполагает необходимость обработки материала. Для этого используются специальные составы, предотвращающие гниение и разрушение дерева, например антисептики, антипирены. Основание под плитку желательно собирать из предварительно обработанного пиломатериала. При этом специальный состав проникает в любые щели, покрывает доски со всех сторон, снижая риск повреждения древесины из-за развивающейся плесени.

Выравнивание поверхности

Чтобы положить кафельную плитку, необходимо удостовериться в соответствии конструкции требованиям. Например, при монтаже лаг, а также в процессе укладки чистового пола (дощатого настила) рекомендуется постоянно проверять положение досок с помощью строительного уровня.

Малейший перекос приведет к сокращению срока службы облицовки.

Причем в процессе монтажа лаг допустимо подкладывать клинья для выравнивания конструкции, так как в этом случае могут возникать существенные недостатки чернового пола, в качестве которого выступает почвенный покров или бетонная стяжка. А дощатый настил выравнивается после фиксации на лагах. В этом случае улучшение качества поверхности чистового пола осуществляется методом шлифовки. Специальным инструментом стесывают участки, которые выступают над поверхностью досок (сучки, волны).

Заделка щелей и стыков

Если общее состояние дерева нормальное, но присутствует несколько дефектов (трещины, щели), можно избежать дополнительных трат и устранить неплотности. Такое решение используется лишь в случае, когда недостатки конструкции незначительные. Это делается с целью предотвращения разрастания щели. Существенные дефекты устраняются путем замены отдельного (деформированного) бруса/доски. Прочие недостатки чернового пола скрываются разными способами:

• применение герметика, в данном случае обеспечивается не только косметический, но и гидроизоляционный эффект, так как благодаря такому составу снижается вероятность проникновения влаги через стыки или между стеной и основанием;
• строительная пена, иногда в щель добавляют фракции пенопласта, но такая мера эффективна лишь в случаях, когда дефект крупный, тогда первым шагом является заполнение неплотности пенопластом, на следующем этапе выполняется герметизация пеной;
• помогает убрать мелкие дефекты лакокрасочный материал на масляной основе, предварительно его смешивают с мелкофракционной древесной стружкой, в результате получают состав плотной консистенции, который не только может заполнить щели, но и обеспечивает надежную защиту от влаги;
• рейки и клинья применяются для устранения крупных дефектов, такая мера позволяет снизить расход сопутствующих материалов, упрочнить конструкцию без необходимости замены ее элемента, причем этот метод может использоваться в комбинации с другими (шпатлевка, герметик), с помощью клиньев заполняется существенная часть неплотности, в оставшееся пространство закладывают любой подходящий состав (чаще – шпатлевку);
• применение шнура или пакли: такой способ не обеспечивает защиту от влаги и не способствует повышению прочности конструкции, однако с его помощью можно уплотнить дощатое покрытие (шнур чаще применяется для заполнения стыков);
• шпатлевка по дереву: допустимо использовать только специальный состав, соответствующий по свойствам древесине, в противном случае адгезия будет низкая, а материал не проявит гидроизоляционные свойства.

Замена покрытия

Старый дощатый настил удаляется. На данном этапе проверяют положение лаг, если есть неровности, их устраняют с помощью клиньев, дополнительных досок с меньшими габаритами. Новый настил укладывается только после того, как просветы между лагами будут заполнены керамзитом. Такая мера способствует упрочнению конструкции. Кроме того, фракции керамзита усиленно сохраняют тепло в помещении.

Между сыпучим материалом и дощатым настилом оставляют зазор толщиной не менее 5 см.

Пол в деревянном доме монтируется с неплотностями, за счет чего нормализуется циркуляция воздуха внутри конструкции. Однако в тех случаях, когда планируется класть кафель, зазоры между досками могут быть минимальными.

Выравнивание поверхности

Если рассмотренные выше методы (шлифовка, замена досок или брусьев) нецелесообразно применять по каким-то причинам (нет специального оборудования для снятия слоя дерева, отсутствует возможность установки новых досок), можно рассмотреть другие варианты, основанные на использовании листов влагостойкого ГВЛ (гипсокартона), древесно-стружечных плит (фанера, ДСП). Можно также залить стяжку своими руками. Это наиболее подходящий способ, так как обеспечивает статичность, надежность покрытия.

Фанера или ДСП

Такой вариант позволяет выровнять и упрочнить поверхность чернового пола. Однако укладка керамогранита или кафеля не выполняется поверх необработанного фанерного листа. Его следует защитить от влаги, содержащейся в составе клея. На ДВП/ДСП без специального покрытия положить керамическую плитку тоже нельзя.

Пошаговая инструкция по отделке древесно-стружечного материала перед монтажом облицовки:

1. На обработанный пропиткой лист наносят латекс (но только с 1 стороны).
2. Не дожидаясь, пока состав подсохнет, настилают малярную сетку.
3. Когда латекс полностью высохнет, сетка вместе с листом фанеры/ДВП/ДСП фиксируется на черновом полу с помощью саморезов.
4. Готовится смесь из нескольких компонентов: жидкого стекла, песка, воды (соотношение 2:2:1).
5. Полученный состав наносят поверх сетки, после этого можно начинать монтаж плитки.

Лучше прочих выдерживает воздействие воды ЦСП-плита (цементно-стружечная). Такой вариант целесообразно использовать при обустройстве пола в ванной в деревянном доме. Он подходит для туалета, кухни и других помещений, где уровень влажности воздуха часто увеличен.

Прежде чем настилать гипсокартон по деревянным лагам, он должен отлежаться в помещении не менее суток перед началом работ.

Упрочнить конструкцию и обеспечить статичное основание позволит многослойная конструкция. При монтаже второго слоя нужно учитывать необходимость в перевязке швов. Это значит, что между кромками листов первого и второго слоя не должно быть менее 20 см. С целью укладки напольной плитки настилают 3 слоя гипсокартона. Их крепят с помощью клея. Дополнительно листы фиксируют саморезами достаточной длины. После шпаклевки выполняется укладка плитки на ЦСП.

Сухая стяжка

У этого метода есть преимущество – отсутствие контакта древесины с влагой, которая негативно влияет на свойства такого материала. В данном случае используют готовые блоки из гипсокартона (ГВЛ). Они выполнены в виде многослойной конструкции. Причем в таких блоках учтена перевязка швов.

Принцип укладки изделий данного вида аналогичен тому, как настилается фанера по деревянному полу, но при этом нет необходимости в герметизации стыков.

Мокрая стяжка

Инструкция по выполнению стяжки:

1. Оценивают состояние лаг, дощатого настила, причем важно оставить между брусьями основания и стеной зазор не менее 1 см, что компенсирует линейное расширение древесины под воздействием влаги.
2. Расстояние между досками настила – 1 см, толщина пиломатериала – 4 см, его предварительно обрабатывают антисептиком.
3. Выполняется укладка ЦСП, расстояние между плитами – до 3 мм, с целью их фиксации используют саморезы.
4. Сверху настилают гидроизоляционный материал.
5. По периметру помещения прокладывают демпферную ленту.
6. Производится заливка бетоном.
7. На последнем этапе можно уложить плитку.

Гидроизоляция

Если планируется монтаж облицовки в бане или другом помещении с повышенной влажностью, запрещено применять окрашивающие составы. Под воздействием влаги и перепадов температур краска растрескается и потеряет свойства. Доступные и эффективные варианты:

• Смесь жидкого стекла, песка и воды. Однако этот вариант используется при укладке плитки на ДСП/ДВП или фанеру (метод описывался выше).
• Пропитка глубокого проникновения. За счет свойств данный состав обеспечивает надежную защиту от влажной среды, но стоимость реализации этого метода наиболее высокая. Преимуществом является возможность сразу переходить к монтажу плитки.
• Рулонные изоляционные материалы. Плотный полиэтилен, битумная бумага. Это недолговечные варианты. Со временем целостность покрытий нарушается, они теряют свойства.
• Листовые материалы. В качестве гидроизоляции применяют и материалы, используемые для выравнивания пола: влагостойкий гипсокартон, бетонный раствор. Однако под стяжку все же необходимо настилать плотный полиэтилен, что снижает надежность данного метода: по причине регулярного линейного расширения пленка деформируется, через появившиеся неплотности проникает влага.

Выбор подходящего клея

Чтобы уложить керамогранит или кафель на пол, рассматривают смеси, подходящие для монтажа этих материалов. При выборе важно учитывать способность смеси выдерживать расширение досок. Если упустить данный момент, в облицовке вскоре появятся трещины.

Чтобы компенсировать линейное расширение дерева, используют специальный клей для плитки. В его состав должны входить полимерные добавки. Высокий показатель эластичности – второй по важности критерий после соответствия типу декоративного покрытия. Наклеить плитку на пол из бетона (стяжка поверх деревянной конструкции) можно с помощью состава на основе цемента.

• и другие.

Подготовка инструментов и материалов

Для выполнения работ по дереву, с цементом (если планируется заливка деревянной конструкции бетоном), гидроизоляцией проводится подготовка. Понадобятся:

• рулетка;
• строительный уровень;
• канцелярский нож;
• ножовка;
• шуруповерт;
• саморезы нужной длины и в достаточном количестве (расчет выполняется с учетом шага при расположении крепежа не менее 20 см);
• зубчатый шпатель;
• крестики (ограничители);
• электродрель;
• для защиты стыков используется герметик;
• рулонная, обмазочная или пропиточная гидроизоляция (выбор делается с учетом вида покрываемого материала);
• древесина в достаточном количестве;
• антисептический состав;
• если требуется, демпферная лента (когда планируется выполнять стяжку);
• составляющие для приготовления бетона: цемент, песок;
• правило;
• клеящий состав;
• затирка для швов.

Технология укладки

Оценивают помещение на предмет наличия свободных зон, где лучше всего просматривается облицовка. С одного из таких участков рекомендуется начать работы, так как здесь не придется резать плитку. После предварительной укладки облицовки помещение делится на зоны, для наглядности их отделяют друг от друга мелованным шнуром. Работать при этом будет легче. Клеящий состав подготавливают непосредственно перед тем, как постелить плитку.

Клей наносят либо на пол, либо на тыльную сторону керамогранита/кафеля. Затем укладывают плитку в соответствии с ранее составленным эскизом. Между соседними изделиями устанавливают крестообразные ограничители. В процессе регулярно проверяют положение изделий с помощью уровня. Когда клей высохнет, рекомендуется обработать швы затиркой.

Устройство теплого пола в деревянном доме под плитку

Электрокабели и водяные системы обогрева монтируются по несколько различным схемам. Теплый электрический пол обустраивается по следующей инструкции:

1. Выполняется монтаж чернового пола.
2. Настилается гидроизоляция.
3. Между лагами закладывают теплоизоляционный материал.
4. Фиксируют арматурную сетку.
5. Сверху раскладывают кабель, его следует зафиксировать хомутами.
6. После этого производится монтаж чистового пола, в качестве которого могут использоваться древесностружечные листы. Приклеить плитку на фанеру в данном случае лучше с помощью термостойкого клея.
7. После этого можно выложить плитку.

Водяные системы подключают к централизованному отоплению, что сопряжено с рядом сложностей, поэтому такой вариант используется реже. Особенности монтажа:

• применяют специальный вид плит ГВЛ или ЦСП (с выступами);
• прокладывают полимерные гибкие трубы, формируя витки;
• сверху теплого пола монтируется плитка.

• продлить срок службы покрытия можно, если переходить к укладке плитки после полного высыхания герметика, стяжки и других материалов, используемых при обустройстве пола;
• если применяется рулонная гидроизоляция, ее кромку фиксируют строительным скотчем;

Керамическая плитка - оптимальный вариант для отделки пола. Предпочтительнее всего укладывать плитку на бетонное основание. Однако, если пол в помещении выполнен из дерева, его также можно отделать плиткой. О том как положить плитку на деревянный пол рассмотрим далее.

Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки

Единственным преимуществом укладки плитки на деревянный настил, является отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании пола перед началом монтажных работ. То есть, не нужно обустраивать дополнительную стяжку и выравнивать настил.

Однако, данный процесс обладает массой недостатков. Прежде всего, плитка отличается неустойчивостью к деформационным процессам на полу, под их воздействием она может растрескаться. Дерево, в свою же очередь при повышенной влажности увеличивается в размере, а при низкой температуре уменьшается. Данные линейные подвижки способны негативно сказаться на общем состоянии пола, после укладки плитки.

Кроме того, выделим еще несколько факторов, свидетельствующих о нецелесообразности монтажа плитки на деревянный настил:

• дерево имеет теплую структуру, а плитка холодную, неразумно укладывать холодную керамическую плитку на теплое деревянный настил;
• после укладки плитки на дерево к нему не поступает кислород и материал начинает поддаваться гниению и разрушению;
• длительность эксплуатации плитки и дерева неодинакова, дерево прослужит меньше плитки, сокращая тем самым срок ее службы;
• в процессе воздействия на плитку линейных подвижек, она начинает раскалываться;
• деревянный пол не имеет статичности, которая так необходима в процессе монтажа плитки.

Установка плитки на деревянную основу в помещении часто необходима в том случае, если в нем присутствует повышенная влажность и необходимость постоянного мытья пола. Это актуально для таких кухонь или ванных комнат

Главное правило качественной кладки плитки на пол из дерева - создание прочного и практически неподвижного настила. Перед началом работы следует оценить индивидуальные особенности помещения и выбрать самую оптимальную технологию наклеивания плитки. От правильности выбора данной технологии, напрямую зависит качество полученного покрытия.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол

Пол из дерева является многослойным бутербродом, для изготовления которого используются пиломатериалы. Существует несколько вариантов пола, на которых может производиться укладка плитки:

• исключительно лаговый настил, на котором демонтировано напольное покрытие;
• покрытие пола фанерой с влагоустойчивыми характеристиками или листами ДСП, с наличием лаг или без них;
• деревянный пол, на котором практически отсутствуют дефекты;
• деревянное покрытие, которое нуждается в ремонте.

Тип и дальнейшие действия по укладке плитки зависят от состояния пола, на котором проводятся ремонтные работы. Установка плитки на поверхность, выполненную из дерева на каждом из полов производится по одной и той же схеме, однако, порядок подготовительных работ для всех вариантов пола различается между собой.

В итоге, после подготовительных работ должна получиться ровная и идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать керамическую плитку.

Если на полу уложена влагостойкая фанера на лагах, то необходимо изначально обустроить на нем гидроизоляционный слой, далее следует уложить стяжку с дополнительным армированием. После высыхания стяжки пол покрывается влагостойким клеем и на него укладывается керамическая плитка.

На дощатый настил, установленное на лаги, изначально устанавливается двойная гидроизоляция. Далее следует монтировать на настил влагостойкую фанеру и слой из полиуретанового клея. После этого, на пол укладывается плитка.

Данные варианты, описанные выше актуальны для меж этажных перекрытий. В том случае, если обустраивается пол на первом этаже, то порядок действий несколько изменяется.

После плит фундамента на полу укладывается дощатый настил и в обязательном порядке производится гидроизоляция двухслойная. После этого, обустраивается цементная стяжка, покрываемая плиточным клеем и непосредственно самой плиткой.

Возможен вариант покрытия пола утеплителем, гидроизоляцией, ОСП, приставной доской, а затем клеем и плиткой.

Как положить напольную плитку на деревянный пол

Изучая вопрос о том, что положить на деревянный пол под плитку, следует руководствоваться индивидуальными особенностями помещения, в котором проводятся ремонтные работы.

Самый простой и технологически верный метод подготовки пола к укладке плитки - его выравнивание. С его помощью удается сформировать стабильное черновое покрытие, для изготовления которого используется фанера с влагостойкими характеристиками или аналогичные по составу отделочные материалы. Для того, чтобы выполнить выравнивание пола с помощью сухого способа, используются такие материалы:

• существуют уже готовые комплекты регулируемого пола, на котором имеются винтовые или пластиковые опоры, которые позволяют произвести монтаж фанерного листа очень быстро;
• изготовления лаговой системы на крепкой деревянном настиле, с последующим монтажом на него дощатых материалов;
• установка еще одного фанерного слоя, на уже существующий;
• фиксация материала в виде ОСБ с помощью саморезов на уже выровненный настил.

Завершает сухую подготовку настила к укладке плитки установка ДСП, фанеры или аналогичных материалов. Данные материалы обладают минимальной линейной подвижкой, поэтому снижают риск деформации плитки в процессе ее эксплуатации.

Для фиксации плитки на таком настиле используется двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, который имеет определенную эластичность.

Перед началом фиксации изделий из керамики фанера должна быть отшлифована по швам. Для заделывания образующихся стыков используется герметик или клей, а для обработки поверхности используется грунтовочная пропитка по дереву.

Среди преимуществ использования данного метода подготовки деревянного пола относят:

• возможность повышения изоляционных свойств, с помощью укладки таких теплоизоляционных материалов как пенопласт, минвата или керамзит;
• наличие минимальной нагрузки на деревянную поверхность, не имеющей прочности, такой как у железобетонного основания;
• высокая скорость изготовления идеально ровного покрытия, в процессе работы отсутствуют технологические перерывы, например, на высыхания стяжки.

Однако, недостатком сухого выравнивания является снижение высоты потолка в помещении, наличие перепада между стеной и полом, для декорации которого следует обустроить порог или ступеньку.

Учтите, что пол в помещении к керамической плиткой должен быть на несколько сантиметров ниже полов, находящихся в смежных помещениях. Так как при заливе комнаты водой, она не будет попадать в другие комнаты. Если пол в помещении с сухим выравниванием выше, то рекомендуем отказаться от данного метода.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Второй - более простой способ выравнивания настила деревянного пола под наклеивание плитки является метод обустройства мокрой стяжки. Данный способ заливки актуален в том случае, если деревянная поверхность не имеет нужной твердости для удерживания плитки.

Учтите, что стяжка по деревянному полу отсекается как от стен помещения, так и от подстилающего слоя. То есть, она в некотором роде напоминает плавающий пол, который не поддается воздействию на него температурно расширяющегося дерева. В таком случае, удастся добиться идеально ровного настила, который не поддается воздействию линейных подвижек.

Изначально деревянный пол необходимо отремонтировать и заменить гнилые или старые доски на новые. Желательно также выполнить его шлифовку. После этого, пол заливается с помощью ровнителя на полимерной основе. При этом, покрытие предварительно обрабатывается с помощью праймера. При необходимости выравнивания пола более чем на десять миллиметров, следует наклеить на настил сетку на полимерной основе.

Оптимальное значение толщины стяжки для пола, выполненного из дерева составляет три миллиметра. Увеличение данного значения не желательно, так как увеличивается вес и давление на деревянный настил.

Для того, чтобы обустроить стяжку на деревянном полу, выполните такие действия:

1. Демонтируйте напольное покрытие до бруса. При наличии сомнительных и ненадежных элементов на полу, произведите их замену. При наличии между лагами шага в более чем 50 см необходимо позаботиться об усилении системы с помощью монтажа дополнительных брусковых опор. Для обработки всех деталей пола используйте антисептические пропитки.

2. Следующий этап - сборка настила под заливку. Для этих целей потребуется наличие новых или старых досок, толщина которых составляет около 4 см. Учтите, что между досками оставляется зазор приблизительно в 10 мм. Он необходим для обеспечения вентиляции в подпольном пространстве. При плотной укладке досок, вентиляционные отверстия обустраиваются в настиле самостоятельно.

3. Далее в поперечном по отношению доскам устанавливается влагоустойчивая фанера, толщина которой составляет минимум 1,2 см. Возможен вариант использования других видов плит, спрессованного характера. Расположение элементов должно напоминать кирпичную кладку. Для их фиксации используются саморезы, длиной около 200 мм. Обеспечьте между листами зазор в 30 мм.

4. Дальнейшие действия связаны с обустройством гидроизоляции на полу. Для этих целей используется гидроизоляция на основе битума или парафина. Возможен вариант применения таких гидроизоляционных материалов как пергамент, пергамин или полиэтилен повышенной плотности. Для того, чтобы сформировать монолитное изоляционное покрытие, укладывайте материал с нахлестом и фиксируйте с помощью скотча. Гидроизоляция заходит на стены на 10-15 см. Они также фиксируются на стене с помощью скотча.

5. На поверхности между полом и стеной укладывается лента демпферного типа, толщиной около 1 см, а шириной 100 мм.

6. Далее обустраивается непосредственно стяжка, для изготовления которой используется нивелирующаяся смесь или самовыравниваещиеся составы. Для того, чтобы приготовить такой раствор самостоятельно, следует соединить между собой песок, жидкое стекло в соотношении 2 к 1. Кроме того, к данному составу добавляется одна часть воды.

После застывания залитого слоя производится укладка плитки на основу из дерева. Использование данного способа в ванной деревянные полы как положить плитку, особо актуально.

Подготовить деревянный пол к укладке плитки можно также с помощью заливки стяжки на основе смеси песка и цемента, армированных с помощью фиброволокна. В таком случае, толщина слоя составит около 3 см. Затирка стяжки выполняется сразу после ее заливки. Для выравнивания такой стяжки используют маяки. Далее стяжка должна набрать мощности на протяжении трех недель, а после этого ее покрывают с помощью праймера.

Приготовление плиточного клея происходит порционно. Так как он отличается высокой пластичностью и быстро высыхает. Излишки клея выдавливаются нажатием на плитку. Для того, чтобы плитка плотно прилегала к поверхности, по ней ударяют резиновым молотком. По истечению 24 часов с момента укладки плитки, поверхность обрабатывается с помощью фуги.

Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками

Последний способ приклеивания плитки на деревянный настил предполагает монтаж плитки непосредственно на пол с применением клея на полиуретановой основе. Который не поддается воздействию на него подвижек от температурного расширения дерева.

Предварительно пол осматривается на наличие дефектов, требующих ремонта. Далее основание покрывается влагостойкой фанерой. Для того, чтобы улучшить жесткость пола, укладка плит из влагостойкой фанеры производится в два ряда. Однако, швы нижнего ряда не должны совпадать с верхним.

Основание сооружается также по типу плавающих полов, для компенсации температурного расширения дерева, находящегося под ним. Для заполнения стыков между плитами используется герметик. Для обработки поверхности рекомендуем применить универсальный праймер.

Далее производится приклеивание плитки на основу. Учтите, что разводить двухкомпонентный клей следует строго следуя всем рекомендациям от производителя. Малейшие погрешности в данном процессе, приведут к нарушению целостности покрытия.

Периметр помещения закрывается с помощью плинтуса, уложенного на силикон. Влага ни в коем случае не должна просачиваться через него на нижние участки пола.

Как положить виниловую плитку на деревянный пол

Изначально следует подготовить поверхность деревянной основы к укладке на него плитки. Для этого с покрытия снимается лак или краска, пол шлифуется. При наличии трещин, их следует заделать. Далее поверхность грунтуется. При этом, все работы проводятся при температуре от 19 до 23 градусов.

Приклеивая плитку на пол следует определить центральную часть помещения и двигаться от нее. Фиксация плитки на поверхности пола производится с помощью акрилового дисперсионного клея. Принцип его приготовления указан в инструкции.

Существуют два варианта укладки плитки на основу - в виде пирамидки или послойная укладка. Учтите, что на поверхности между стеной и полом оставляются небольшие зазоры, которые закрывают плинтусом.

Обрабатывать швы необходимо по истечению двух дней с момента укладки плитки на деревянное основание.

Как положить плитку на деревянный пол видео:

Вопросы, касающиеся укладки керамической плитки на деревянный пол, способны озадачить даже опытного мастера. Совместимы ли эти материалы, ведь дереву свойственно расширяться и сужаться под воздействием влаги и температуры, а плитка не терпит никаких «подвижек».

Потребителей волнует вероятность появления трещин, выкрашивания швов и открепления элементов отделки. Если пытаться произвести работу, не зная заранее данных тонкостей, то все вышеперечисленное вполне может случиться. Внимательное изучение технологии укладки плитки на деревянный пол позволит избежать разочарований и ошибок.

Можно ли класть?

Безусловно, класть плитку на деревянный пол можно. Но прежде чем решиться на этот шаг, стоит поразмыслить о рациональности такого выбора. К идее заменить натуральный деревянный пол на плиточное покрытие может подтолкнуть только одно преимущество последнего – простота гигиенического ухода.

Стоит учитывать следующие проблемные нюансы:

• Под плиточным клеем дерево не будет «дышать», из-за чего может начаться процесс его разрушения.
• Срок службы любых досок значительно короче срока службы напольной керамики, их цельность может нарушить гниение или, наоборот, усыхание, поэтому уже через 5-6 лет вы можете получить трескающееся напольное покрытие.
• Для плиточного напольного покрытия необходимо устойчивое и статичное основание.
• Укладывать плитку на дерево в новом доме категорически запрещено. В течение 2-3 лет будет проходить усадка здания и подвижка перекрытий.

Если вы точно решили, что вариант керамического пола на деревянной основе вам необходим, то следует выбрать наиболее подходящую технологию и закупить необходимые материалы. При выборе плитки обратите внимание на характеристики напольного покрытия, так как далеко не в любом помещении можно положить стандартную кафельную плитку.

Выбирайте для пола материал, способный выдержать серьезные нагрузки, но при этом содержащий минимальное количество химических добавок в виде пластификаторов или стабилизаторов. Прекрасным вариантом будет кварц-виниловая плитка.

Это современное напольное покрытие, содержащее до 80% кварца. Прочный природный материал является влагостойким и не проводит электричество .

ПВХ-плитка (поливинилхлоридная) – бюджетный вариант плиточного пола. В ее состав входит древесная мука или тальк (основной наполнитель), пластификатор и поливинилхлорид. Плюсы такой отделки не только в экономичности, но и в том, что она практически не подвержена никаким химическим воздействиям и отличается водонепроницаемостью.

Устройство пола на деревянном перекрытии

Для того чтобы выбрать технологию укладки, подходящую именно для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Существует множество вариантов устройства деревянных полов. Рассмотреть их все сразу просто невозможно, поэтому логично остановиться на самых часто встречающихся вариациях.

Любой деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки керамики не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки всегда выполняется по стандартному алгоритму, а различия имеются исключительно в подготовке.

Технология монтажа

Независимо от того, какой пол будет использоваться в качестве основы, необходимо постараться создать как можно более ровную и прочную базу для укладки плитки. В этом разделе мы познакомим вас с основными этапами монтажа плитки на деревянный пол.

Технология монтажа включает три основных этапа:

• подготовка основания для укладки плитки;
• выравнивание;
• гидроизоляция.

Ровное основание – гарантия простой и быстрой укладки плитки. На неоднородное основание клей ляжет неравномерно, а значит, со временем под клеевым раствором появятся пустоты, и плитка просто отколется или лопнет . Даже опытный мастер без нужных инструментов не сможет сделать вывод о ровности пола или стен.

Если в доме нет лазерного или водяного уровня, не стоит тратить деньги на его покупку ради единичного ремонта пола, гидроуровень можно изготовить из двух шприцов, соединенных любой прозрачной трубкой (например, от капельницы).

Только выполнив все этапы – от подготовительного до стяжки – можно приступать к укладке плитки.

Подготовка основания

Подготовка основания в большинстве случаев заключается в его выравнивании. В отдельных случаях требуется замена некоторых деревянных элементов, например лагов, на аналогичные. Главный принцип работы с основанием – не допустить, чтобы черновой пол из дерева разрушил плиточный пол из-за подвижек и температурных перепадов.

Перед мастером ставится задача по сооружению специфического «подноса», установленного над движущейся деревянной основой. Вариантов изготовления такого «подноса» существует немало, поэтому рекомендуется познакомиться хотя бы с основными.

Гидроизоляция

Как правило, между лагами в деревянном перекрытии уже есть какой-либо изоляционный слой. Это может быть самый разный материал – глина, опилки, керамзит. Убирать его не нужно – устанавливайте стяжку поверх тепло- и звукоизоляционных материалов. Если ничего нет, то заложите новый утеплитель легкий по весу, например, пенопласт или минеральную вату . Эти материалы сильно не нагрузят деревянные конструкции.

Также гидроизоляция может быть произведена с помощью специальных мастик или любых рулонных гидроизоляционных материалов . Простая полиэтиленовая пленка – доступный вариант гидроизоляции. Строительный степлер поможет прикрепить ее к стенам помещения.

После укладки гидроизоляционного материала можно сделать армирование, придающее полу большую надежность при эксплуатации . Для этого нужно приобрести любую арматуру. Оптимальным вариантом будет армированная сетка Ø10мм – Ø12мм, а сверху можно настелить сетку-рабицу. Под прутья установите опоры высотой 2-3 сантиметра (можно сделать их из обрезков пластиковых труб), чтобы арматура не прикасалась непосредственно к изоляционному материалу.

Сегодня в строительных магазинах можно приобрести специальное фибро-волокно, добавляемое в раствор для стяжки. Благодаря фибро-волокну можно обойтись без армирующей сетки.

Способы выравнивания

Существует несколько технологий выравнивания напольного покрытия. Рассмотрим их более подробно.

Метод сухого выравнивания

Он является самым распространенным, так как он позволяет одновременно с выравниванием подготовить пригодный для укладки плитки черновой пол из различных влагостойких материалов.

В данной технологии используется несколько способов:

• Применение готовых наборов из разряда «регулируемый пол». Они представляют собой винтовые пластиковые опоры, благодаря которым можно быстро установить лаги и расположить фанерные или иные листы.
• При наличии изначального крепкого дощатого настила необходимо изготовление своими руками системы лаг или точечных опор с последующей установкой фанерного настила.
• Возможен настил еще одного слоя фанеры на уже существующий слой с закреплением новой прослойки ГКЛВ OSB саморезами.

Как только выравнивающие листы установлены, следует отшлифовать покрытие вдоль швов. Если стыки между фанерными листами более 3 мм, то следует аккуратно заполнить щели силиконовым герметиком. Не забудьте пропитать листы фанеры грунтовочной пропиткой , совместимой со специальным клеем. После пропитки можно наносить клей для плитки (подойдет двухкомпонентный полиуретановый).

Очевидный минус сухого выравнивания в том, что высота пола увеличится, а значит, уменьшится высота самого помещения. Кроме того, между участком пола с плиточным настилом и участком пола без отделки будет образована «ступенька», которую придется соответствующим образом декорировать. Если сухое выравнивание выполнено в ванной комнате или части банных помещений, то уровень плиточного пола необходимо сделать ниже уровня деревянного пола, иначе вода будет заливать смежные комнаты .

Если для вас не подходит подобный вариант, когда плиточный пол будет возвышаться над остальной поверхностью, то от сухого выравнивания лучше отказаться.

«Мокрая стяжка»

Применяется тогда, когда полноценное сухое выравнивание невозможно из-за особенностей деревянных перекрытий.

Трудности выполнения «мокрой стяжки» по деревянному полу заключаются в том, что ее делают, соблюдая обязательное наличие специального деформационного зазора между стенами , основой и новым полом. Такая схема заливки называется «плавающая», она позволяет деревянным элементам пола двигаться, не нарушая керамического покрытия.

Заливаемая стяжка не должна быть более 3 сантиметров, иначе конструкция пола станет слишком тяжелой. Делать заливку тоньше тоже не стоит, так как есть риск увеличить хрупкость пола.

Пошаговый процесс заливки стяжки выглядит следующим образом:

• При необходимости разбираем пол и проводим оценку состояния бруса, балок, настила. Если какой-то элемент вызывает сомнение, заменяем его на аналогичный.
• Устанавливаем новые лаги (если они еще не установлены) или укрепляем существующие с помощью дополнительных конструкций, при этом шаг между лагами не должен быть более 0,5 метра.
• Оставляем зазор примерно 1 сантиметр между торцами лаг и стенами помещения.
• Пропитываем все детали антисептическим средством для дерева.

• Делаем деревянный настил, причем подойдут даже старые стройматериалы в хорошем состоянии.
• Между досками оставляем щели примерно 1 сантиметр – они необходимы для вентиляции. Если доски широкие, можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия.
• К доскам крепим фанеру поперек их направления. Годится влагостойкая фанера не менее 1,2 сантиметра толщиной, также подойдут любые другие прессованные древесностружечные плиты. Фанеру располагаем так, как для кирпичной кладки (крестообразных стыков фанерных листов быть не должно), а элементы закрепляем оцинкованными саморезами через каждые 20 сантиметров.

• Между листами фанеры оставляем вентиляционные щели 2-3 мм.
• Покрываем гидроизоляционными материалами подготовленный настил. В качестве гидроизоляции можно использовать толстый полиэтилен, битумную бумагу, пергамин, парафиновую бумагу. Раскатываем рулоны изоляции с нахлестами и бортиками, закрепляем их строительным скотчем.
• По периметру стен между бортиками прокладываем демпферную ленту шириной не менее 10 сантиметров и толщиной около сантиметра.
• На все трубы надеваем гильзы.

• Заливаем стяжку готовой покупной смесью или раствором, сделанным своими руками (используется жидкое стекло (2 части) и чистый крупнозернистый песок (2 части)). Самодельную смесь необходимо затворить чистой водой (1 часть).
• После застывания можно укладывать плитку.
• «Быстрый вариант» стяжки представляет собой простое закрепление плит влагостойкого гипсокартона специальным клеем (полиуретановым двухкомпонентным). Клей настолько эластичен, что подвижки древесины не разрушат его целостность. Допустимо укладывать ГВЛ-плиты в два слоя для придания основе дополнительной прочности, при этом нужно следить, чтобы швы 1-го и 2-го слоя не совпали.

ГВЛ-основа, как и предыдущий вариант «жидкой стяжки», требует сохранения технологического зазора между ГВЛ-плитами и стенами помещения, грунтовки всей поверхности праймером, а также заполнения стыков герметиком.

Популярным материалом, позволяющим сделать качественную основу для плиточного пола, являются цементно-стружечные плиты (ЦСП) . Если вы внимательно отнесетесь к выбору продукции (убедитесь в наличии сертификата производителя и паспорта продукции, где указан состав ЦСП по ГОСТу), то вы можете быть уверены в том, что получите экологически безопасный строительный материал, отличающийся надежностью и высоким качеством. Многие профессионалы уверены, что качество ЦСП выше, чем у большинства современных материалов при относительной экономичности.

Укладка

Следующие правила помогут правильно уложить напольную керамическую плитку:

• Наносите клеевой раствор «гребенкой» – специальным шпателем с двумя краями – плоским и зубчатым. Плоский край поможет правильно распределить клей, а «зубчики» сделают поверхность ровной. Шпателем необходимо работать в одном направлении (следы от зубцов должны быть направлены в одну сторону).

• Излишки клея, снятые «гребенкой», возвращаются в ведро с клеем, перемешиваются и используются далее.
• Изучите тыльную сторону керамической продукции, чаще всего там есть стрелка, позволяющая определить направление укладки относительно направления нанесенного клеевого раствора. Борозды на клеевом растворе и полосы на плитке должны быть перпендикулярны, что обеспечит самую надежную сцепку клея и отделочного материала.
• Чтобы не заботиться об одинаковой ширине швов (даже миллиметровое смещение в первом ряду плитки приведет к сдвигу на несколько сантиметров в дальнейшем), используйте пластиковые крестики – специальные детали разной толщины. Самый распространенный вариант – гибкие детали крестообразной формы, имеющие толщину 5 мм. Пластик, из которого крестики изготовлены, должен быть качественным, иначе при удалении они сломаются и останутся в швах.

• После укладки плитки дайте клеевому раствору высохнуть в течение 2-3 дней, а затем можно приступать к затирке.
• Раствор для затирки готовят из специальной сухой смеси, ее консистенция должна быть похожа на консистенцию густой сметаны.
• Затирку осуществляют упругим резиновым шпателем (он не должен гнуться под нажимом) и поправляют при необходимости пальцами. Если через 3-4 часа вы увидите дырки или впадины в швах, то смело надевайте резиновые перчатки и «дорабатывайте» упущенное.
• Излишки затирки удалите с кафеля сухой тряпкой или губкой.
• Через 1-2 дня плитку можно помыть.

Неприятности при укладке

Если вы только осваивайте технологию укладки плитки на пол, то некоторых дефектов в процессе оформления пола не избежать. Но это не страшно, если успеть их исправить, пока раствор не засох. Рассмотрим самые распространенные варианты возможных погрешностей:

• Покосившийся ряд исправляем сразу, пока не отвердел клеевой раствор. Поэтому необходимо проверять «горизонталь» всего ряда сразу после укладки. Если «горизонталь» нарушена, ряд придется снять.
• «Ступеньки» – дефект, обычно возникающий на стенах. Но и напольная плитка может начать смещаться ступенями, если угол стен в доме непрямой. Подрежьте плитку, если это необходимо, это позволит правильно постелить покрытие и выдержать угол.

• Если одна из плиток в ряду легла косо, значит, в шве нет крестика и его нужно срочно вставить, а плитку следует укрепить малярным скотчем.
• Если вы не заметили брак на плитке, то это тоже может быть причиной ее смещения. Выход один – удалить изделие и поклеить его заново.
• Если плитки оказались слишком утоплены в клеевой раствор, то вы нанесли клей неравномерно. Такое часто происходит, если вы клеите впервые и наносите клеевой раствор перед наклеиванием каждой плитки.