Обустройство отдельной котельной в частном доме своими руками. Достаточно частным явлением является необходимость в своем деревянном или кирпичном доме построить искусственную отопительную систему. Самым популярным решением этой проблемы стало обустройство котельной в частном доме, своими руками которую сделать не составит труда. Но следует сразу же понимать, что данная система является потенциальной опасностью, поэтому строить ее следует строго по всем документам, в которых указаны нормативы.

Котел может быть расположен в самом частном доме (в подвале, на или на цоколе), а может находиться в отдельной пристройке. Системы, установка которых выполняется в жилых помещениях (к примеру, на кухне), не должны иметь мощность больше, чем в 30 кВт. Если же установка будет произведена в отдельном помещении (на цоколе или в подвале), допустимо устанавливать котел мощностью от 30 до 200 кВт. Если по своей мощности установка больше, нежели 200 кВт, она может быть размещена в отдельной пристройке, или же в строении, которое стоит отдельно от дома.

В роли топлива для системы можно использовать различные виды теплоносителей. Если вы решили использовать природный газ, то самым лучшим с точки зрения безопасности будет решение вынести рабочий котел подальше от жилого помещения. Но в этом случае даже к такому устройству будет применен ряд требований, которые обязательно следует выполнить.

Есть такие разновидности выносных котельных:

• Стационарные (их устанавливают в отдельно расположенном здании, подальше от жилого дома).
• Крышные (как правила, находятся в пределах чердачного помещения постройки).
• Блочно-модульные (их используют как отдельный мобильный блок).
• Пристроенные (расположены внутри пристройки возле дома).
• Встроенные (расположены внутри дома).

Для проведения установки котельной будет лучше, если вы воспользуетесь услугами опытного строителя, который сможет выполнить установку правильно, чем сделать все собственноручно и так, что потом все равно потребуется помощь подрядчика, но тогда это обойдется даже дороже. Помимо этого, опытные специалисты рекомендуют различные варианты выполнения работ, а это позволит существенно сэкономить на времени и материалах.

Подбираем энергоноситель

Итак, чтобы выбрать энергетический носитель для отдельной котельной в частном доме своими руками, давайте рассмотрим информацию по каждому из них.

Подготовительные работы

При проектировании следует учесть требования нормативных актов, а также придерживаться рекомендаций.

К ним можно отнести:

Установка начальных систем

По требованиям, которые указаны во всей нормативной документации, в котельную следует подводить контур заземления. Для этого следует использовать четыре трубы из металла, которое следует вбить в почву строго вертикально по всему периметру котельной, т.е. по ее углам. Соединение труб следует выполнять при помощи уголков из металла, сваркой. По стальным пруткам подведите заземление к дому, причем их диаметр должен быть больше, чем 1,2 см.

В котельной частного дома своими руками должен быть установлен канализационный сток, который будет служить защитой при сливе воды из отопительной системы. Для этого можно сделать отверстие в полу (что-то вроде приямка), глубина которого должна быть 50 см. для обеспечения притока свежего воздуха для вытяжки советуем сделать в стене специальное отверстие. Размеры отверстия подбираем в расчете 8 см 2 на каждый кВт мощности установки (в случае, когда воздух поступает с улицы). Если воздух подводится с других помещений, на каждый кВт мощности должно быть не менее 30 см 2 отверстия. Также недопустимо использовать принудительную вентиляцию, если котельная работает на газу.

Также обратите внимание на то, что нельзя соединять несущие стены с тем, которые построены, для котельной потребуется строительство отдельных стен, которые ни от чего не зависят, даже в том случае, когда они будут примыкать к зданию. Если вы используете газопровод для подачи теплового носителя, требуется сделать в стене гильзу ввода, через которую будет проложена труба. Гильзу следует закрепить в стене . В роли гильзы можно использовать обрезок трубы 10*10 см, причем изнутри отверстие обязательно должно быть утеплено. В помещении обязательно должно быть естественное освещение, не меньше 0,025 м 2 на каждый м 3 объема помещения изнутри.

Установка потолка

Главное требования к верхнему перекрытию заключается в том, чтобы оно оставалось легким. Это требуется для того, чтобы обеспечивать безопасность, так как при взрыве именно верхняя часть здания будет принимать на себя основной удар разрушения. В результате из-за этого энергия будет погашена благодаря разрушению лишь одного перекрытия сверху, но никак не стенами.

Помимо этого, следует выдерживать нормы утепления. Для этого можно использовать теплоотражающую пленку, или же обшить потолки ГКЛ/КВЛ. Котельная обязательно должна быть огнестойкой, уровень 0,75 часа и чтобы огонь не распространялся по всей конструкции. Для этого нужно правильно подбирать стройматериалы и использовать обработку уязвимых к огню частей для подстраховки.

Отделка

Как гласят требования нормативной документации, пол обязательно должен быть выровненным, а стены покрыты слоем штукатурки. Желательно, чтобы нижняя часть помещения была водонепроницаемой. Это даст возможность минимизировать негативные последствия при возможной аварии в отопительной системе.

При отделочных работах можно также дополнительно повышать теплоизоляционные/шумоизоляционные свойства помещения, которое будет играть роль котельной. Для этого допустимо использовать панели ПВХ или отражающие ТИМ-панели.

Отопление загородного жилья – немаловажное условие для комфортного проживания в доме. Именно по этой причине о котельной следует позаботиться ещё до начала окончания облицовочных работ. Сегодня производители предлагают различные энергетические генераторы для отопления.

Так, газовое оборудование для котельной в частном строении проектируется, а также обустраивается в соответствии с самыми строгими требованиями. Основная причина заключается в возможности взрывоопасности.

Второе почётное место занимают котлы на твёрдом, а также жидком топливе. В сравнении с газовыми приборами они не такие взрывоопасные, однако, должны размещаться в отдельной комнате. В ней важно обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляционную систему и необходимо предусмотреть специальный канал для вывода газов дымохода.

Просты в установке котлы электрические. Они не требуют установки в специальном топочном помещении. Но в данном варианте имеются особые правила, связанные с безопасным использованием.

Поскольку к котельной газовой в частном домостроении самые высокие требования, соответственно поговорим именно об этом оборудовании подробнее. Остальные разновидности установок для отопления автоматически подходят под требования, которые созданы для газовых приборов.

Требования к обустройству газового котельного оборудования

Для желающих обустроить в жилье котёл минимальной мощности должны знать, что не нужно отдельного помещения для топки. Именно по этой причине обустраиваете газовое устройство в кухонном пространстве, соблюдая требуемые нормативы:

• Площадь комната должна быть не менее чем 15 квадратных метров;
• Потолочная поверхность более чем два метра;
• Оконный проём непременно должен иметь форточку;
• Приточно-вытяжная вентиляционная система комнаты;
• В настенной поверхности над напольной поверхностью внизу дверного полотна должны иметься отверстия воздухозаборные, которые обеспечивают воздушный приток;
• Важно обустроить котёл рядом с настенной поверхностью из материала негорючего.

Если в комнате нет настенных поверхностей из материалов негорючих, то схемой обустройства котельной в частном строении допустима установка устройства на оштукатуренную стену из натурального массива. Но он должна быть непременно закрыта металлическим экраном отражающим тепло.

Для установки газовой с мощностью не менее чем 30 кВт нужно отдельное пространство. Требования к его обустройству в основном зависят от размещения. Поговорим о самых востребованных устройствах.

Установка в отдельной комнате

Обустройство котельной в загородном жилье, функционирующей на газе природного происхождения, допустимо на чердаке, а также на нужном этаже.

В данном варианте следует придерживаться следующих требований:

• хорошее освещение;
• отдельно расположенный выход на улицу;
• комната должна быть больше чем 15 кубических метров;
• свободный доступ к агрегату и дополнительному оборудованию;
• вытяжная вентиляционная система;
• расположенные рядом с топочным помещением комнаты должны отделяться от него настенной поверхностью с огнестойкими характеристиками.

Вентиляция

Для качественного функционирования устройства для отопления газом нужен бесперебойный воздушный поток. Он должен хватать как на поддержание горения, так и на выведение газов.

Чтобы обеспечить хороший воздухообмен устройства минимальной мощности в ветхом сооружении, как правило, хватает природной вентиляцией помещения для топки. Сюда воздух поступает из щелей в оконных, дверных проёмов, а также посредством других не плотностей.

Если в котельной есть герметичные оконные и дверные проёмы, тогда не обойтись без дополнительной вентиляции.

Выбор и установка прибора

Для желающих знать, как обустроить котельную собственноручно, важно знать, что перед началом установки стоит подобрать комплект требуемого оборудования. Котёл подбирается в зависимости от климатических условий и объёма комнат для отапливания.

Для расчета мощности котла для малогабаритного пространства не более чем 200 квадратных метров, где потолочная поверхность не превышает нескольких метров, а настенная поверхность утеплена, как и оконные, дверные проёмы, не требуется огромных усилий. В этих целях метраж следует умножить на мощность установки, как на фото котельной, приходящейся на каждые 10 метров квадратных пространства. Данный показатель выведен посредством эксперимента для различных российских климатических территорий.

Специалисты расставят необходимое дополнительное оборудование, ориентируясь на проектную документацию, подключат устройство к дымоходу, обустроят автоматизированную систему, а также проведут работы пусконаладочного характера.

Фото котельной в частном доме

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому!

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим.
После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия — перекоса полов. Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню.

На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться.
Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см.

В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не «плясал» от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место.

Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка ) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы а.


Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками.
Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга.


Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами. Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон.



Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей.


Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы.



Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно!!! Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками.

Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм.

Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы.

Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки.

Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм.
Далее были установлены двери и