Чем обработать полы в бане? Этот волнует многих. Проблема осложняется тем, что самым распространенным материалом для отделки этих сооружений является древесина, которая обладает низкой влагостойкостью. Ускоренному разрушению при высокой влажности и температуре подвергаются многие стройматериалы. Даже бетон требует специальной защиты.

Особенности проблемы

Пол в бане при постоянной эксплуатации находится в достаточно сложных условиях, особенно это касается покрытия в парилке. Здесь на материал воздействует вода, насыщенный водяной пар, который конденсируется на стенах и полу, а температура резко повышается до 60-70°С в русской бане и почти до 100°C в сауне.

Пол в бане при постоянной эксплуатации находится в достаточно сложных условиях

В мойке температура ниже, и нет пара, но добавляется химическое воздействие моющих средств. Кроме того, достаточно серьезное влияние оказывает и грунт: вода, особенно в период половодья, способна проникать снизу и подтоплять пол. Следует упомянуть и огромный перепад температур внутри помещения и под полом. В таких условиях активно развиваются различные микроорганизмы, грибы и плесень, что вызывает процесс гниения материала.

Необходимость особых защитных мер не вызывает сомнение. Проблема не в том, нужно ли защищать материал, а в том, чем обработать полы в бане от гниения. Эта задача осложняется теми же специфическими банными условиями. Используемые средства не должны разлагаться при воздействии температуры и горячей воды, выделяя вредные для человека вещества. Многие наполнители становятся опасными в парилке: нельзя использовать ДСП, фанеру, пенопласт, многие краски и лаки.

Используемые средства не должны разлагаться при воздействии температуры и горячей воды

Как можно решать вопрос, чем обработать пол в парилке бани? Самым популярным материалом является древесина, и именно она подвергается активному гниению во влажных условиях.

На заметку! Для защиты материала наиболее эффективна пропитка с максимальным проникновением антисептического состава вглубь дерева.

Возможно использование и наружных защитных покрытий, которые дают хорошие результаты в других банных помещениях кроме парилки.

Не следует думать, что другие напольные материалы не требуют защиты. Бетон в бане способен разрушаться достаточно быстро, поэтому задача, чем обработать бетонный пол в бане, не менее актуальна, чем защита древесины. При укреплении бетонной стяжки необходимые добавки вводятся на стадии подготовки смеси. Они повышают водостойкость бетона, и исключают разрушение металлической арматуры.

Принципы защиты деревянных полов

При решении вопроса, чем обработать деревянный пол в бане, ставятся такие цели:

1. Обеспечение влагостойкости. Все пропиточные составы дают разный уровень такой защиты, но все основываются на блокировании внутренних каналов, что не дает воде проникать вглубь. Важный показатель – глубина проникновения вещества в древесину.
2. Антисептическое, антибактериальное воздействие. Гниение дерева обусловлено жизнедеятельностью грибов и разрушающих дерево микроорганизмов. Введение внутрь материала антисептика не позволяет развиваться этим вредителям.
3. Противопожарная защита. Древесина считается легковоспламеняющимся материалом, а с учетом наличия банной печи и топки повышение стойкости к воздействию огня становится необходимым условием обустройства банного пола.
4. Эстетические свойства. Побочной, но очень важной задачей пропиточного состава нередко становится изменение цветового тона древесины. Он может подчеркнуть красивую структуру дерева, затемнить или, наоборот, отбелить материал. Декорирующие способности вкладываются в большинство современных защитных смесей для обработки деревянных изделий. Конечно, при рассмотрении, чем обрабатывать лаги пола бани, это свойство не играет никакой роли, а значит, можно подобрать более экономный вариант. Но при выборе, чем обработать доски пола в бане, составляющие верхнее покрытие, целесообразно учитывать такую возможность.

Побочной, но очень важной задачей пропиточного состава нередко становится изменение цветового тона древесины

Выбор составов для деревянного пола

Для защиты деревянных элементов напольного банного покрытия могут использоваться такие средства:

1. Лакокрасочные изделия. В банных условиях они могут использоваться во всех помещениях, кроме парилки. В их состав вводятся антисептические ингредиенты, предотвращающие гниение.
2. Пропиточные средства. Их защитные свойства основываются на наличии в составе фитоицидов. С их помощью обрабатываются лаги и доски.
3. Антисептики. Эти средства выпускаются в виде растворов на базе фунгицидов. Некоторые составы имеют повышенную токсичность, и потому их обязательно нужно покрывать специальными лаками или краской.

Для защиты деревянных элементов напольного банного покрытия могут использоваться различные средства

В строительстве широко применяются пропиточные составы, которыми необходимо обрабатывать все без исключения деревянные элементы на стадии строительства бани. Выпускаются такие средства 4 категорий:

• масляные;
• водорастворимые;
• на основе органических растворителей и с комбинированной основой.

На заметку! Часто в качестве пропитки используется олифа, которая хорошо проникает в древесину, а после высыхания и полимеризации образует защитную пленку.

Среди фирменных составов популярностью пользуются такие средства:

• Тikkurila;
• Текстурол;
• Древотекс;
• BIO Z;
• Pinotex;
• Сенеж Огнебио;
• Неомид;
• Акватекс.

Пленкообразующий состав Natura (Teknos)

Высокой экологической чистотой отличаются следующие составы, предназначенные для защиты деревянных элементов в бане:

1. Водорастворимое средство Сауна, изготавливаемое на акриловой основе. С его помощью формируется водоотталкивающий полимерный слой с термостойкими свойствами. При этом пленка способна пропускать через себя воздух. Состав обладает противомикробными свойствами, уничтожая возбудителей инфекционных заболеваний.
2. Гидроизоляционная пропитка Шварц предотвращает развитие грибков и образование плесени.
3. Пленкообразующий состав Natura (Teknos) создает полупрозрачное покрытие, способное надежно защищать деревянные поверхности.
4. Защитное средство Supi Arctic (Tikkurila) имеет высокие водоотталкивающие характеристики. Одновременно состав обеспечивает привлекательный внешний вид, эффектный блеск.

Защитное средство Supi Arctic (Tikkurila)

Большую группу защитных средств представляют составы на масляной основе. Выделяются следующие смеси: Supi Laudesuoja (Tikkurila), Sauna Natura (Teknos) и Рогнеда. Наносятся они на сухие и очищенные деревянные поверхности кистью или губкой. Время высыхания 23-25 ч, после чего можно топить баню.

Пропитка Акватекс

Особенности обработки бетонного пола

Бетонная стяжка полов в бане подвержена серьезным разрушениям под воздействием влажности и температуры. Для укрепления бетона применяются специальные добавки и пропиточные составы. Выделяются следующие группы таких средств:

1. Упрочняющие составы. Пропитывая поверхностный слой материала, такие средства повышают его прочность. Принцип их действия основан на заполнении пор и микротрещин, что обеспечивает монолитность бетона.
2. Устранение образования пыли на поверхности. Образование цементной пыли на бетонном полу считается их крупным недостатком. Такой эффект усиливается после воздействия банных условий. Специальные средства образуют защитный слой, препятствующий пылеобразованию.
3. Влагоотталкивающие добавки. Такая пропитка значительно повышает водостойкость бетона. Одновременно увеличивается стойкость и к различным химическим воздействиям моющих и чистящих средств.

Какие составы применяются для защиты бетонного пола в бане? Различаются 2 основных типа: органические и неорганические пропитывающие составы. Средства органического типа имеют эпоксидную, акриловую или полиуретановую основу. Такие вещества обладают универсальными свойствами, обеспечивая одновременное выполнение всех вышеуказанных задач. Наиболее распространены полиуретановые пропитки бетона.

На заметку! Средства на неорганической основе работают по принципу превращения растворимых компонентов в нерастворимые вещества, что затрудняет проникновение влаги и вымывание ингредиентов бетона.

Бетонная стяжка полов в бане подвержена серьезным разрушениям под воздействием влажности и температуры

Именно этот тип пропитки обеспечивает стойкость к агрессивным веществам. При использовании указанных средств следует помнить, что при их применении на поверхности бетона протекает химическая реакция, которая способна изменить внешний вид пола. При оценке степени таких изменений для начала следует опробовать приобретенный состав на небольшом участке. Полная обработка пола проводится, если не проявляются белесые пятна и разводы.

Пол в бане находится в экстремальных условиях. В результате влияния высокой влажности и температуры разрушается и дерево, и бетон. Современные пропиточные составы позволяют эффективно бороться с разрушительным процессом, прежде всего, с гниением. Важно правильно подобрать средство и тщательно провести обработку пола. Такая процедура проводится во время строительства бани или в период её эксплуатации.

Обработка пола в бане: выбираем пропитку для деревянных досок

Качество древесины позволяет формировать оптимальный для парной микроклимат и эффективно сохранять тепло, делает ее наиболее распространенным материалом для строительства банных сооружений. Но такие недостатки, как легкая возгораемость, высокая восприимчивость к воздействию влаги, подверженность поражению микроорганизмами и насекомыми (грибки, гниение и, диктуют необходимость в обработке досок, бруса, бревен специальными защитными составами.

Виды и характерные особенности различных составов

Все применяемые составы представляют собой специальную химическую жидкость, оказывающую дезинфицирующее воздействие на обрабатываемую поверхность, устраняющую плесень и загрязнения.

• Водоразбавляемые составы, изготовленные на основе акрила, придают древесине грязеотталкивающие качества, влагостойкость и снижают вероятность биологических повреждений. Эти средства предпочтительнее применять в комнате отдыха и предбаннике.
• Органические пропитки характеризуются высокой влагостойкостью и прочностью образуемой ими защитной пленки.
• Составы на базе натурального воска и уретановых масел впитываются на значительную глубину, отлично предохраняют от разрушительного воздействия воды, придают поверхности приятную бархатистость. Недостаток - необходимость проветривания помещения от резкого запаха в течение 2 суток.
• Комбинированные средства повышают не только влагостойкость материала, но и его пожаробезопасность.

Важно! Используемые для полов бани пропитки не должны иметь запаха и выделять токсичные вещества.

Сторонники применения абсолютно природных материалов могут воспользоваться для обработки древесины отходами производства подсолнечного масла. Ими пропитку производят дважды, с трехдневным перерывом. Это достаточно эффективное средство, но несколько уступающее по своим качествам синтетическим составам, однако значительно их превосходящее в плане экологической безопасности.

Применение пропиток на этапах сооружения и эксплуатации бани

Использование антисептиков во время строительства позволяет продлить срок службы здания на 5-7 лет. Ими предварительно обрабатываются все деревянные элементы - доски, бревна, брус.

Внимание! Единственная возможность отказаться от применения пропиток - использование более дорогого материала, прошедшего термическую обработку.

В процессе эксплуатации бани необходимость в антисептиках сохраняется. Для мытья поверхностей можно использовать безвредные для человека средства с ними.

Технология обработки пола бани

В зависимости от поставленных задач, можно выбрать составы с тонирующим эффектом. Главное при проведении внутренних работ - отсутствие в составе средства вредных компонентов, способных выделяться в атмосферу. Пропитки для полов саун и бань не должны придавать поверхности эффекта скольжения. Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкцию, в их процессе в целях безопасности использовать защитные перчатки и очки.

Порядок проведения обработки древесины:

• Очистка поверхности пола от загрязнений и пыли;
• Шлифовка древесины, если она потемнела;
• Оптимальная температура для работы - выше +5°С;
• Нанесение пропитки минимум в 2 слоя при помощи валика, кисти или краскопульта в направлении вдоль волокон;

Совет! Особенно тщательной обработки требуют щели и торцевые грани - здесь влага впитывается активнее всего.

• После окончания работ баню необходимо протопить и хорошо проветрить.

Приобретение неизвестных средств из-за их низкой цены в будущем может обернуться вредом для здоровья за счет выделения древесиной при нагревании токсинов - за дешевизной может скрываться сомнительное качество.

При покупке пропиток для банного пола необходимо обращать внимание на следующие факторы:

• Состояние материала:
  • Свежие пиломатериалы;
  • Древесина без поражений;
  • Частично поврежденный материал;
  • Поверхности со значительными поражениями.
• Предназначение для внутренних работ;
• Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о безвредности для людей;
• Пригодность для обработки именно банного пола - при контакте с ней кожи в условиях высокой температуры и влажности не должно возникать дискомфорта.

Наиболее эффективными считаются составы финского производства, в частности, Tikkurila. Качественная пропитка способна увеличить срок службы напольного покрытия в сауне на 10 лет.

Чем обработать полы в бане – вопрос прилагается, если уж выбрано дерево

Нет, никакого негативного отношения к использованию дерева в качестве полов в бане нет и в помине. Просто заранее необходимо не просто стругать и пилить, а отдавать себе отчёт, как то или иное решение может повлиять на дальнейший ход событий.

Дерево в бане, где на материал будут велики внешние температурные и влажностные воздействия, склонно к очень большим и неприятным сюрпризам, если о нём не заботиться. Строительный рынок придёт на помощь, если ситуация ещё не доведена до крайности.

Отвечаем за ранее принятые решения

Более того, в вашем распоряжении огромное количество средств для обработки полов в бане.

Из чего выбираем

Ко всем этим средствам предъявляются два непременных требования – они должны быть, с одной стороны, экологически безупречными, а с другой успешно бороться с организмами, так любящими, вместе с нами, деревянные конструкции бань.

Из этого и исходят производители следующих средств:

• Антисептик «Сауна». Разбавляемый водой он производится на акриловой основе и создаёт на обрабатываемой поверхности водостойкое, полимерное покрытие. Созданная плёнка, тем не менее, не препятствует хорошему воздухообмену и имеет противомикробный характер, а это уже защита и самих посетителей бани.
• Гидроизоляция «Шварц». Проникновение этого средства в саму структуру дерева эффективно защищает его от воздействия температуры и влаги. «Шварц» помогает держать форму обработанным поверхностям бани и не допускает появления грибка.
• Защитный состав Natura. Основным достоинством этого средства является его прозрачность, поэтому оно никак не меняет тон и рисунок древесины. Защитные возможности «Натуры» ничуть не хуже возможностей конкурентов.

• Средство Supi Arctic – от финской Tikkurila. Финны знают толк в банях и обработке дерева, а это предлагаемое ими средство к тому же имеет и водоотталкивающий эффект. Не стоит опасаться того, что SupiArcticпридаёт деревянной поверхности очень приятный блеск – он совершенно безобиден и не увеличивает степень скольжения поверхности.
• Ну, и, наконец, целый парад масляных средств, успешно впитывающих в дерево, но при этом не вызывающих повышение температуры поверхности. Среди масел в вашем распоряжении Supi Laudesuoja от финской Tikkurila, Sauna Natura от Teknos, Eurotex «Сауна». Перед применением масел поверхность необходимо тщательно очистить и просушить. Через сутки баня протапливается, а появившиеся излишки масла удаляются.

Полезный совет!
Все приведённые средства прекрасно выполнят свою задачу по защите дерева.
Вопрос только в другом – захотите ли вы после этого пользоваться баней.
Поэтому главнейшее и строгое правило – при их применении необходимо тщательно соблюдать все правила применения, и если выжидать после нанесения требуется 24 часа и при температуре 25 градусов, то ждите именно столько и ни часом меньше.
Только в этом случае вы сможете успешно перебороть распространённое мнение, что в банях деревянным полам не место.

И всё-таки дереву надо помочь

Какие бы средства защиты дерева вы не использовали, если не будут применены и специальные конструкторские решения при изготовлении и использовании бани, то никакое средство не сможет исправить наши ошибки.

В помощь пропиткам

Среди этих решений выделяем следующие:

• Тщательная подготовка фундамента, при возможности - проветриваемого;
• Обязательное использование гидроизоляции при создании многослойной структуры пола бани;
• Использование пород дерева, устойчивых к воздействию влаги и микробов – дуб здесь подходит как нельзя лучше;
• Точная конструктивная проработка и реализация всего процесса отвода отработанной воды и ни в коем случае не под фундамент здания бани;
• Полное проветривание и осушение всей бани после очередного её использования.

Полезный совет!
Но всё-таки советуем со всей серьёзностью отнестись к организации в бане плиточных полов, покрытых в обязательном порядке деревянными снимаемыми панелями.
Только такой подход, обеспечивающий полный контроль над ситуацией, и позволит вам содержать пол в идеальном порядке.

Выводы

Строго говоря, при ответственном отношении к делу, нет разумного объяснения – почему при выборе полов в бане было отдано предпочтение деревянным полам перед плиточными. Ни в трудоёмкости, ни в удобстве, ни в безопасности они не дают никаких преимуществ, зато требуют постоянного ухода.

Тем не менее, если уж дерево на полу – судьба вашей бани, будьте готовы к периодическому уходу за полом. Причём других вариантов не может быть никаких: вопрос ставится очень прямо – или пол или нет бани.

Посмотрите прилагаемое видео в этой статье - речь, конечно, пойдёт об обработке деревянного пола, но смотрите вперёд и примите обдуманное решение ещё при выборе самого покрытия.

Как и чем обработать полок в бане – проверенные средства для обработки

Приступая к строительству бани, многие новички считают, что весь комплекс работ будет завершён после внутренней отделки парилки, однако это не совсем верно, ведь парилку необходимо обработать специальными составами, защищающими древесину от жара и влаги. В данной статье мы расскажем вам о том, чем лучше обработать баню внутри.

Нужно ли обрабатывать деревянные поверхности в парилке

Если вы строили баню, следуя правильным технологиям, то наверняка изолировали парилку от внешнего холода, а также влаги. Позаботившись о древесине с наружной стороны, не забудьте обработать внутренние составляющие парилки, ведь это повысит прочность и долговечность любой конструкции в бане.

Центр парилки – это полок, на котором посетители проводят большую часть времени, поэтому он должен быть прочным и безопасным. Несмотря на то, что древесина – это неустойчивый к влаге материал, именно её принято использовать для постройки полка, который при неправильном подходе прослужит не больше года.

Чтобы добиться прочности и долгого срока службы полка, необходимо правильно подобрать древесину, а также обработать готовое изделие подходящей пропиткой, которая может быть изготовлена на основе натуральных или искусственных компонентов.

Сначала стоит поговорить о выборе древесины. Для конструкций внутри парилки отлично подходят следующие породы древесины:

• Ольха – идеальный материал для парилки, однако её сложно найти на рынке;
• Липа – недорогой, но качественный материал с мягкой текстурой, отлично подходит для парилки;
• Осина – это также отличное дерево для бани с высокой влагостойкостью (подробнее: "Какая осина для бани подойдёт лучше – планирование сруба");
• Дуб, ясень, абаш седела, офрам и миранти – дорогие породы древесины, редко использующиеся для отделки бани.

Есть более дешёвые альтернативы, например, сосна или ель, однако они имеют ряд недостатков, а экономия невелика, поэтому рекомендуется использовать вышеперечисленную древесину, которая обладает хорошей влагостойкостью и легко обрабатывается.

Далее стоит поговорить об обработке полка специальными составами. Прежде, чем обработать полки в бане и сауне, стоит задуматься о том, стоит ли это делать. Однозначного ответа дать невозможно, поэтому мы поможем вам решить этот вопрос, предоставив некоторые факты:

• Долгий контакт кожи человека с некачественной пропиткой может привести к неприятным последствиям, например, сыпи;
• Если в парилке сделана отличная вентиляция, то полок достаточно просто отшлифовать;
• Необработанный полок может быстро почернеть, а на его поверхности возникнет плесень.

Всё, что было сказано о полках и их обработке, также касается других элементов бани, например, двери, скамьи и стен.

Средства для обработки элементов парилки

Все средства, которыми выполняется обработка дерева внутри бани, делятся на две группы: пропитывающие и покрывающие средства. Также их часто делят на цветные и бесцветные, например, воск, лак и некоторые пропитки.

Реже выделяют отбеливающие средства, которые используют в тех случаях, когда полок уже потемнел. Далее подробно поговорим о конкретных видах обрабатывающих средств.

Обработка лаком

Задумываясь о том, чем покрыть полки в бане, чаще всего на ум приходит лак, который относится к покрывающим средствам. Лак пользуется спросом благодаря своей влагостойкости, однако для бани это не всегда лучшее средство. Проблема в том, что при высокой температуре лак начинает выделять токсины и растрескиваться, после чего, осколки поверхности будут прилипать к телу, а вода вновь попадёт на древесину.

Если вы решили использовать именно лак, то стоит наносить специальные акриловые лаки от фирм: Тиккурила, Белинка или Supi Saunasoja. Такие лаки для парных отличаются натуральной основой, которая не выделяет вредных веществ.

Застывшая поверхность отлично выдерживает перепады температур. Используя лак, вам не придётся дополнительно наносить антисептики, ведь они уже входят в состав лака. Заботясь о том, чем обработать двери в бане, вы можете спокойно использовать специальный акриловый лак.

Как наносить лак на поверхность:

1. Прежде чем покрасить полок в бане, необходимо подготовить деревянную поверхность. Возьмите наждачную бумагу разной зернистости и шлифуйте полок, начиная с крупного зерна, а заканчивая самым мелким (прочитайте также: "Чем покрасить полы в бане – как выбрать лучше покрытие");
2. Промойте поверхность полка, после чего, просушите его;
3. Нанесите кисточкой или валиком первый слой лака;
4. После того, как первый слой высох (время просыхания указывается на упаковке), нанесите второй и дождитесь его высыхания.

Если вы используете цветной лак, то можете разбавить его для первого слоя, чтобы получить более ровный цвет.

Проводить работы необходимо в тёплом (от +5°C) и сухом помещении. Помните, что из-под лака удалить грязь будет проблематично, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на руках и инструменте не было мелкого мусора.

Пропитки и отбеливатели для полка

Отбеливатели и пропитки достаточно популярны на российском рынке, однако применяют их гораздо реже, несмотря на то, что они не уступают лаку. Среди всех пропиток можно выделить такие марки, как Белинка-сауна от Словенского производителя, Прайм Термо и т.д.

Специальная пропитка для полка в бане или сауне обладает следующими преимуществами:

1. Она бесцветна и не изменяет оттенок древесины;
2. Пропитку легко наносить;
3. Состав быстро впитывается и застывает;
4. Обеспечивает хорошую защиту за невысокую цену.

Заменять специальные растворы на подручные средства не рекомендуется. Например, вместо отбеливателя некоторые используют раствор хлорки, однако это большая ошибка. Хлор нагреваясь, выделяет множество химикатов в воздух, что негативно сказывается на здоровье и самочувствии человека. Также неприятным последствием такой обработки является ожог второй степени.

Правильное нанесение пропитки:

1. Очистите, отшлифуйте и промойте поверхность;
2. Прежде чем пропитать дерево в бане, дождитесь просыхания поверхности и нанесите первый слой;
3. После того, как пропитка высохнет, нанесите второй слой;
4. Всего необходимо нанести 2-3 слоя.

На просушку каждого слоя уходит примерно 40-50 минут, а пример правильной обработки древесины вы можете увидеть на фото.

Отдельно стоит выделить воск для сауны. Наносить его можно тканью или дисковой машиной. Он позволяет создать жаростойкую защиту от влаги и плесени. Воск обладает двумя весомыми преимуществами: на полную просушку требуется всего 24 часа, а защитный слой, который он образует, отлично пропускает воздух, что позволяет «дышать» древесине.

Далее стоит рассказать о том, чем обработать полок в бане, если он уже начал разрушаться. Если полок или другая деревянная поверхность бани начала подгнивать, то вы можете предотвратить полное разрушение, использовав средство «Нортекс». Состав наносится губкой на повреждённые места.

От потемнений поможет избавиться любой безопасный отбеливатель, предназначенный для древесины, например, «Доктор для древесины» от компании Белинка. Раствор также наносят губкой только на повреждённые места. Для отбеливания потребуется около 2-х часов, однако одного раза может не хватить.

Тонкости нанесения защитных составов

Если вы не знаете, чем пропитать стены в бане, то данная статья будет актуальна и для вас, ведь специальные пропитки для бани подойдут к любой деревянной поверхности, однако стоит также помнить некоторые тонкости:

• Несобранную конструкцию обрабатывать гораздо проще, поэтому, если у вас есть такая возможность, пропитайте элементы бани до их сборки;
• Защитные средства могут негативно влиять на кожу, поэтому, чтобы исключить эту неприятность, вы можете не обрабатывать соприкасающуюся с человеком сторону полка. Всё остальное дерево в бане вы можете обрабатывать, не боясь за своё здоровье, ведь на кожу может оказать влияние только полок;
• Проводите работы в летнее время, чтобы парилку было проще высушить;
• На полную просушку лака и пропиток необходимо не менее 4 дней, после чего, вы сможете отдохнуть в своей бане;
• Ни в коем случае не используйте высокотоксичные средства, например, морилки, ведь они негативно влияют на ваше здоровье не только через кожу, но и через дыхательные пути;

Не экономьте на защитных растворах, ведь от их качества зависит ваше здоровье и долголетие древесных конструкций.

Чем покрыть вагонку внутри бани

Никто не сомневается, что для бани лучший отделочный материал – дерево. И почти все используют для отделки внутренних помещений вагонку. Но вот нужно или нет обрабатывать вагонку в бане каждый решает сам. Мнения тут разделились: одни говорят, что без обработки специальными средствами древесина темнеет, теряет привлекательность, гниет и поражается болезнями. Все это так. Но однозначно правы и их оппоненты: сочетание высокой температуры и влажности в парилке, к которым добавляются испарения от обработанных досок, никак не назовешь оздоровительным эффектом. А ведь в баню приходят именно за здоровьем.

В большинстве своем любители бани и сауны идут на компромисс: в парной вагонку оставляют без обработки, а для комнаты отдыха, моечной используют специальные средства. Вагонка без обработки, конечно со временем приходит в негодность, но менять ее придется не чаще чем раз в 2-5 лет (в зависимости от вида древесины и интенсивности использования парной). Не такие уж это и большие затраты, тем более, что редко у кого парная имеет большие размеры. Для тех же, кто решил и в парилке обработать древесину, есть несколько народных рецептов или специальные (обязательно!!) составы для бани/сауны.

Чем обработать вагонку в моечной и предбаннике

Самые популярные готовые средства – специальные пропитки и масла. Фавориты в этом сегменте финны: Sauna (фирмы Belinka), Supi Saunasoja (фирма Tikkurila).

Отечественные производители тоже стараются сильно отставать от мировых производителей.

Продукт отечественной фирмы «Усадьба» - «У-409» - пропитка для бань, саун, влажный и жилых помещений. Все эти составы сделаны на основе натуральных компонентов. Они создают на поверхности тонкую пленку, которая делает удаление загрязнений проще.

Также, пропитка содержит фунгицидные и инсектицидные добавки, которые предотвращают образование и размножение грибка в бане.

«Евротекс-сауна» - антисептик с воском для саун и бань. Это бесцветное покрытие, создающее защитную пленку на поверхности древесины. Состав идеально подойдет для скамеек и полков (для тех, кто решится их обработать).

Пропитку EURO TEX-сауна можно купить в различной по ёмкости упаковке. Ведерко ёмкостью 2,5 литра (на 35 квадратных метров), стоит около 450 руб.

Учитывая стоимость вагонки и других изделий из дерева, стоимость пропитки не кажется сильно высокой. К тому же нужно отметить, что после обработки древесина выглядит намного привлекательнее, легче моется и длительное время не темнеет. Однако есть и минусы: на протяжении 3-5 посещений бани присутствует не очень сильный, но достаточно явный специфический запах.

В комнате отдыха можно использовать состав «УникаСупер» от той же Tikkurila. Но этот состав меняет цвет древесины, так что для любителей «натурального», подойдет снова-таки Supi Saunasoja.

Пропитки и масла для парной

Большинство поклонников бани сходятся на том, что внутри парной вагонку ничем покрывать не нужно. Но если есть такая необходимость, то можно использовать натуральные масла и воск. Некоторые знатоки советуют пропитать доски льняным маслом, в которое можно добавить натуральные ароматические масла по своему выбору. Можно использовать и конопляное масло, и, самый дешевый вариант, подсолнечное, но рафинированное, с минимальным запахом.

Такая обработка позволит создать на поверхности древесины жирную пленку и не позволит грязи проникать вглубь древесины. Но нужно быть готовым к тому, что на протяжении некоторого времени, части тела от соприкосновения с обработанным полоком, будут жирноватыми. Через некоторое время масло впитается (или вытрется), но защитная пленка останется.

Аналогично можно обработать парную растопленным натуральным воском. Перед нанесением воска поверхность нужно тщательно зашкурить и только после этого наносить растопленный воск.

Есть довольно большой выбор пропиток для полков промышленного производства. Например, в той же российской фирме Усадьба есть масло для полок, есть аналогичный состав Евротекс-сауна. Конечно, есть они и у Тиккурила - это масло Supi Laudesuoja.

Важно! Чего делать однозначно нельзя, так это использовать для бани или сауны обычные лаки или краски. Дерево должно «дышать», сначала впитывая лишнюю влагу, а затем ее отдавая. При использовании обычных составов древесина полностью лишается этого свойства, к тому же добавляются испарения входящих в состав химических веществ, которые при высоких температурах и влажности очень опасны для здоровья. Это все равно, что оббить парную линолеумом или сайдингом: материалы хорошие, но не для этих целей.

Если правильно пользоваться парной, вовремя ее проветривать и высушивать, то грибки и короеды в ней не заведутся. Они погибают при высоких и низких температурах:

• При температуре 70-80оС в течение 10 минут погибают споры всех грибков и простейших.
• При -15оС погибают молодые личинки шашеля, и если температура ниже -15оС держится на протяжении недели, то погибают и взрослые личинки.
• Температура +60оС – верхний предел, при котором выживают короеды.

Если вы будете то нагревать баню до высоких температур, то вымораживать ее, то никакие напасти ей не страшны, а справиться с оставшимися проблемами можно достаточно просто: чаще убирать или покрыть самые используемые поверхности натуральными составами.

Еще на стадии планирования бани мне хотелось, чтобы она стала местом максимально комфортным. Чтобы никакая мелочь не мешала наслаждаться банными процедурами. И я понимал, что пол в бане – деталь не последней важности. Мне явно не хотелось видеть в своей баньке сырые, гниющие полы с расползающимися по углам грибками и плесенью. А еще я подумал, что неплохо было бы, чтобы в моечном отделении, куда заходишь ополоснуться после жара парилки, было тепло. Поэтому я решил сделать полы в этой части бани теплыми, то есть заложить в верхний слой стяжки пола греющий кабель.

Этапы устройства теплого пола с гидроизоляцией такие:

1. Устройство песчаной подушки по грунту

Сразу хочу оговориться, что полы я делал прямо поверх грунта – внутри ленточного фундамента. В принципе, для бань чаще всего и делают ленточный или столбчатый фундаменты, где пол изначально представляет собой грунтовое покрытие.

Итак, вначале снимаем плодородный слой грунта, желательно до глины, то есть 15-20 см. В полученную ямку насыпаем песок и закладываем трубу слива. Предусмотрите, чтобы труба слива была с гидрозатвором, иначе запахи в мойке будут стоять еще те! Также обязательно предусмотрите наличие заглушки, которой вы смогли бы закрывать вывод трубы зимой.

Песчаную подушку следует пролить водой и тщательно утрамбовать.

2. Гидро- и пароизоляция

На песчаную подушку следует уложить слой изоляции – я использовал рубероид, подойдет так же плотная пленка. Ни в коем случае не вздумайте уложить рубероид под песчаную подушку, потому что внутри «пирога» получится болото, а это грозит трещинами и разломами в полу.

3. Теплоизоляция

На слой рубероида я выкладывал листы ЭППС (экструдированного пенополистирола) толщиной 50мм. Можно заменить их пенопластом, однако толщиной он должен быть побольше – не менее 100мм. Изоляционные листы сохранят тепло, идущее от кабеля теплого пола, который мы положим выше. Это значит, что кабель не будет обогревать грунт, а направит энергию в нужное русло, то есть вверх к напольному покрытию.

4. Заливка бетона

На листы ППС или пенопласта выкладываем арматурную сетку для жесткости и сверху заливаем бетон слоем 7-10см. Получается, что на слое теплоизоляции будет лежать армированная бетонная плита.

5. Цементная стяжка и укладка греющего кабеля теплого пола

После затвердения бетона можно приступить к выравниванию поверхности цементной стяжкой толщиной 30-50мм. Между прочим ровной стяжка быть и не должна. Для того, чтобы вода свободно стекала по поверхности к сливному трапу, предусмотрите уклон стяжки примерно 1 см на 1 п.м. Под стяжку укладываем электрический кабель теплого пола.

6. Керамогранитная плитка

Финишным слоем напольного покрытия в моей бане является керамогранитная плитка. Я выбрал керамогранит из-за его особенной прочности и морозостойкости, а также устойчивости к перепадам температур. В общем, я уверен, что плитка моя не лопнет, если я в морозный день решу протопить баню.

Что касается поверхности плитки, то она должна быть шершавой – это обязательное условие вашей безопасности. Хотя, мыльная вода все равно сделает свое дело и даже такая шершавая поверхность может оказаться скользкой. В этом случае положите на пол деревянные решетки, сколоченные из брусьев. Их можно просушивать после каждого посещения бани, поэтому служить они будут очень долго.

7. Отбортовка по стенам

Отбортовка необходима, чтобы вода в процессе мытья не затекала под нижний венец сруба и не привела к гниению деревянных стен бани. Впрочем, отбортовку нужно производить в любом случае, даже если баня кирпичная, чтобы вода не попадала непосредственно на стены.

Я делал отбортовку высотой с плитку – это наиболее оптимально. Можно сделать цоколь и выше, однако смысла в этом особенного нет.

Вначале к деревянным стенам бани закрепляем несколько брусков толщиной 2-3 см для обеспечения вентиляционного зазора. Он необходим для того, чтобы пространство между стеной бани и внутренней поверхностью отбортовки могло просыхать в межпомывочный период. Бруски фиксируем вертикально по высоте будущего цоколя. К брускам закрепляем куски ЦСП или влагостойкого гипсокартона, а уже на них наклеиваем плитку. Стык между отбортовкой и полом заделываем герметиком для того, чтобы вода не вытекала за пределы полученного «корыта». Все плиточные швы также промазываем герметиком для задержки влаги. Сверху цоколь закрывается плиткой, чтобы вода не попадала за стенку цоколя.

Теперь можно плескаться в моечной и наливать воду на пол на высоту целой плитки! И вода не будет просачиваться!

Предложенная мной конструкция пола, во-первых, не впитывает влагу и не является причиной неприятного запаха в мойке, во-вторых, является максимально гигиеничной, благодаря керамогранитной плитке, и, в-третьих, дополнительно согревает помещение энергией электрического кабеля.

Надеюсь, мои советы будут полезны.

С уважением, Владимир

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

• способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
• полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
• стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
• быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Бетонные полы

Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.

Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:

• ходить в сланцах;
• качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
• обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация	Описание
Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование	Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.
	Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.
	Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.
	В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.
	На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.
	После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.
	Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.
	Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.
	Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.
Приступаем к монтажу лаг	Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.
	Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.
	При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.
	Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.
	Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Цены на деревянные брусья

деревянный брус

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап	Пояснения	Иллюстрация
	Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.
	Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.
	Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.
	Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация	Пояснения
	Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.
	Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.
	Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
	После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Цены на пароизоляционную мембрану

пароизоляционная мембрана

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Цены на разные виды вентиляционных труб

вентиляционные трубы

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация	Описание
	Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.
	Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.
	Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.
	Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Цены на перлит

перлит 10л

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Удачной работы!

Видео – Полы в бане в помывочной

Об устройстве полов моечного отделения и самые распространенные ошибки, допускаемые при монтаже бетонных перекрытий и подробное видео о том, как установить водоотводящие трапы.

Возведение бани подразумевает устройство нескольких помещений под одной крышей. Предбанник, комната отдыха, парилка и помывочная, как правило, составляют основные помещения постройки. В некоторые проекты включены санузел и зона бассейна. Зачастую все они составляют единое целое, но в некоторых случаях их разделяют, что по строительным нормам также допустимо. и дизайнерского оформления полностью зависят от индивидуальных пожеланий заказчика.

Каждое из немногочисленных отсеков в устройстве бани, считается значимым, и по своему принципу, и по функциональной нагрузке которую несет. В зоне релакса – расслабляются, в парилке – парятся, а в моечном отделении отдыхают от пара и в огромном объеме льют на себя воду, смывая пот.

Полы в помывочной

Каждая мелочь в этом отделении должна быть продумана очень тщательно. Существует ряд особенностей, характерных исключительно для моечного отделения бани. Полам уделяется особое внимание, поскольку вся основная влага приходится на помывочное отделение. Соответственно, и монтаж перекрытий этой зоны следует проводить в полном соответствии с функциональной нагрузкой на помещение.

Помимо большого количества влаги, в моечной происходит постоянный перепад температур. Исходя из этих причин, перекрытия должны полностью соответствовать основным требованиям устройства полов помывочного отделения бани:

• свободно пропускать потоки воды;
• иметь качественную вентиляцию;
• быстро высыхать;
• иметь приемлемую температуру покрытия;
• противостоять перепадам температур среды;
• не быть источником сквозного перемещения воздушных масс.

При устройстве бетонного пола необходимо создать качественную систему утепления, допускающую использование двойного слоя утеплительного материала. В качестве утеплителя возможно использование минеральной или базальтовой ваты, зачастую в качестве утеплительного материала используют керамзит.

Покрытием бетонного основания, как правило, служит керамическая плитка. Нередко в моечном отделении используют съемный деревянный настил. Изготавливают его из древесины сосны или лиственницы, как самого устойчивого к влаге материала. Ель крайне редко используется в качестве настила для полов в бане. Дерево смолистое и включает в себя большое количество сучков, которые при воздействии высоких температур выпадают, разрушая половицы.

Материалы, необходимые для монтажа деревянного пола моечного отделения:

• паро- и гидроизоляция;
• цемент и песок;
• древесный брус, размером 150х150 мм;
• доска половая, толщиной от 35 до 50 мм;
• антисептик, как основное средство защиты древесины от микроорганизмов и гнилостных бактерий.

Подушка утепления в включает в себя несколько слоев, гарантирующих качественное функционирование и длительную эксплуатацию помещения. По своему типу деревянные полы делятся на две категории – проливные, или протекающие полы, и не протекающие.

Создание полов проливного типа

Конструкция данного типа является самой простой и может быть устроена при наличии любого фундамента, будь то ленточный, плитный, или здание покоится на бетонных опорах или , под него подводится бетонное основание. На основании крепятся лаги, несущие дощатую конструкцию чернового перекрытия. Настилаются доски с зазорами в 5-7 мм для того, чтобы вода не задерживалась на поверхности и беспрепятственно стекала в водоприемник подполья, откуда она выводится в канализационную систему.

Как правило, конструкция проливных полов съемная. Она каждый раз выносится из помещения после приема процедур. Самым существенным недостатком является то, что такой пол невозможно утеплить. Конструкцию используют преимущественно в сезонных банях, или сооружениях, расположенных в теплых регионах, где среднегодовая температура редко опускается к отрицательным показателям.

Помимо этого, настил очень быстро приходит в негодность и требует замены, поскольку система гидрозащиты на него не распространяется. Самое главное при устройстве протекающей перекрытия – это избежать образования сквозняков. Их можно предотвратить путем правильного сооружения слива и обустройства подполья.

Началом монтажа полов проливного типа следует считать обустройство приямка, где будет собираться вода из бани. Можно, конечно, установить под всем помещением некоторое подобие корыта, из которого путем самотека будет отводиться отработанная вода.

Необходимо обустроить подполье таким образом, чтобы водоотвод не приносил излишних хлопот при пользовании баней. Для этих целей определить, какого типа грунт слагает почву под строением. И, если он оказался рыхлым – песчаником, или из легких осадочных пород, то д моечным отделением выкапывается яма, глубиной не более полуметра. Края и дно ее тщательно утрамбовываются и засыпаются фильтром – смесью крупнозернистого песка с мелкой щебенкой, битым кирпичом или средней фракцией гравия. Толщина фильтра должна составлять не менее 200 мм, поскольку попутно он будет играть роль пароизоляции, удерживая выход пара в виде конденсата на своей поверхности, а не на внутренней поверхности пола.

Если почва болотистая и тяжелая, с явным содержанием глины, то необходимо гидротехническое сооружение водоотводящей системы. Под помывочным отделением выкапывают приямок, глубиной 300 мм и отводят его с понижением в сторону фундамента, где сооружается отводящая в накопительную яму и септик труба. Почва вокруг сооружения плотно утрамбовывается. Устройство сливной ямы подразумевает периодическую чистку и обработку антисептическими средствами, поскольку от ямы понимается затхлый запах. Для его изоляции применяют сифонные канализационные устройства, не позволяющие затхлому воздуху проникать в помещение.

Монтаж полов не проливного типа

Перед тем, как начать сборку нижнего перекрытия помывочного отделения необходимо обеспечить своевременный отвод воды и обеспечить помещение системой вентиляции, поскольку полы этого типа не являются съемными.

Важно знать, что:

Основание из бетона должно быть выполнено с незначительным уклоном, обеспечивая естественный отток воды. Также необходимо обустроить прием сточных вод для отвода их в сливную канаву или систему канализации.

Устройство перекрытий данного типа имеет относительную сложность в монтаже, но позволяет избежать основных недостатков полов проливного типа. Схема монтажа включает в себя создание слоеной подушки утепления и системы слива под плотно уложенными половицами:

1. Установка лаг производится по верхней части фундамента.
2. Поверхность выстилается полотнами гидроизоляции, которые тщательно заделываются герметиком.
3. Утеплитель выкладывается в полости между лагами.
4. Верхняя часть утеплителя закладывается вторым слоем гидроизоляции и укрывается пароизоляционной пленкой.
5. На верхней части подушки утепления монтируют черновой пол с незначительным уклоном в сторону сливной системы.
6. Черновой пол укрывается сплошным листом полиэтилена. Конструкция внешне напоминает большое корыто, оснащенное трапом для слива воды.

Видео монтажа трапов в конструкцию сточных лотков:

Самые распространенные ошибки

При монтаже пола в помывочном отделении может быть допущен ряд недоработок, выливающихся впоследствии в демонтаж и переделку некоторых узлов конструкции. К сожалению, такая картина наблюдается в тех случаях, если не уделяется достаточного внимания основным рекомендациям специалистов.

Пять наиболее часто встречающихся промахов, допущенных при возведении нижнего перекрытия моечного отделения бани:

1. Экономия на изоляционных материалах:

• замена специальной пароизоляционной пленки мембранного типа на полиэтиленовую;
• укладка гидроизоляции с продухами без соответствующей спайки герметиками;
• укладка тонкого и неплотного теплоизоляционного слоя.

1. Отсутствие слоя пароизоляции.
2. Отсутствие вентиляционной системы.
3. Наличие пластиковых элементов в отделке помещения – пластмассовые плинтуса, пластиковые вагонка и потолок.
4. Облицовка полов кафельной плиткой с гладкой поверхностью.

Обеспечение уклона для деревянного пола

Создание перекрытий моечного отделения ничем не отличается от полов в других помещениях бани. Монтируются они точно таким же образом, как и остальные.

Подготавливают черновой пол. На него высыпается крошка керамзита и выстилается двойной слой гидроизоляции. В качестве изолирующего материала применяют рубероид или толь. В некоторых случаях применяется изоляционное полимерное полотно. Полотна укладывают внахлест не менее 50 мм и тщательно запаивают герметиком.

На верхнюю часть, не допуская уклонов, крепятся лаги. Их горизонтальность выверяют строительным уровнем. Теплоизоляция укладывается между лагами. В качестве утеплителя может быть использована минеральная или базальтовая вата, эковата, хорошо взбитая при помощи специальных насадок на дрель, или пенопласт.

Важно знать, что:

Использование пенопласта в качестве утеплительного материала в любом помещении, чревато поселением в нем грызунов. Следовательно, при использовании этого материала необходимо обеспечить решетками воздуховоды и вентиляционные отверстия по фундаменту помещения.

Для создания незначительного уклона пола в сторону приемника сточных вод, на лаги, настеленные в основании пола, набиваются черепные бруски. Их толщина равномерно уменьшается по мере приближения к точке стока. На бруски крепится дополнительный слой гидроизоляции, на который производят чистовой настил из шпунтованной или плотно подогнанной друг к другу обрезной доски.

Для того, чтобы обеспечить подполье вентиляцией, в черновом перекрытии проделывают небольшие отверстия, в которые вставляются пластиковые трубы диаметром не менее 50 и не более 100 мм.

Бетонный пол в моечном отделении бани

В помывочной бетонный пол может быть устроен тремя способами:

• по деревянному перекрытию;
• стяжкой, непосредственно по земле;
• по бетонному перекрытию.

Каждый из способов неплох, но каждый имеет свои недостатки. Мы не рассматриваем бетонное перекрытие, поскольку в нем используются бетонные плиты, крайне редко применяемые для таких целей в частном строительстве.

Этапы укладки бетонного пола

Самым важным моментом в создании бетонных полов, является создание утеплительного слоя, или подушки утепления без которой в зимний период полы начнут промерзать и затраты на отопление будут весьма высокими.

Для подготовки основания к укладке бетона методом стяжки непосредственно по земле, первоначально трамбуется грунт, на который засыпается 150 мм щебня, гравия или кирпичного боя. Это является основой для первого слоя стяжки.

Важно знать, что:

Уклон бетонных полов в сторону приямка монтируется с самого начала, в отличие от монтажа деревянных полов.

После того, как первый слой бетона застыл, на него засыпают слой не менее 70 мм и укладывают специальную армирующую металлическую сетку, которая может быть заменена сеткой-рабицей. Затем вновь заливают бетоном, поверхность которого обязательно выравнивается правилом.

Бетонный пол считается холодным, и никакой утеплитель не в состоянии сделать его приятной для босых ног поверхностью. Для этого применяют искусственный обогрев — систему «Теплый пол». Инфракрасное, электрическое или водяное отопление позволят предоставить существенную экономию затрат на энергоносители и не расходовать дополнительную энергию на обогрев бани. Укладывается система под облицовку керамической плиткой. Под деревянным покрытием система становится мало эффективной, поскольку натуральное дерево является плохим тепло проводником – оно будет удерживать его в середине, не давая выхода наружу.

Самым оптимальным вариантом для моечного отделения, равно, как и в – это устройство системы водяных теплых полов, которая питается от нагревательного прибора, установленного внутри бани для общей подачи воды в помывочную и для душевых установок.

Монтаж водяного пола осуществляется аналогично укладке электрического пола, только толщина его будет большей, соизмеримой с сечением водопроводных труб. Последнее время пользуется большой популярностью метод сплошной заливки с 3D изображением. Такой метод устройства пола прекрасно подойдет для моечного отделения любой бани.

Технология изготовления пола в бане сильно отличается от конструкции в жилых помещениях. Во многом это связано с высокой температурой и влажностью, которые даже при периодическом воздействии влияют на отделочные и облицовочные материалы. Следуя пошаговому руководству, сделать пол в любом помещении бани можно своими руками.

Устройство пола в моечном отделении русской бани

Помывочная - это помещение для принятия водных процедур, расположенное перед парилкой. Обычно, в целях экономии пространства и для удобства моечная совмещается с душевой комнатой. В ней также может быть установлена купель, бочка или небольшая ванна. В русской бане помывочное помещение совмещено с парилкой.

Температура в помывочной может варьироваться. При попадании холодного воздуха из предбанника она опускается, иногда ниже 30°C, а при проникновении горячего пара из парилки повышается до 50–60°C.

Это напрямую влияет на способ и технологию устройства пола. Он должен хорошо проветриваться и быстро сохнуть. Нельзя допускать задержки влаги и воды, но при этом нужно, чтобы подпольное пространство хорошо продувалось, не создавая сильных сквозняков.

Для обустройства парной лучше всего использовать один из двух типов пола:

1. Протекающий является деревянным дощатым, располагающимся на несущей лаговой конструкции, которая, в свою очередь, закрепляется на опорных столбах, нижнем венце или бетонном основании. Для свободного стока воды половицы укладываются разборным способом с небольшим зазором до 5–6 см.
2. Не протекающий пол представляет собой монолитное герметичное покрытие из дерева или бетона с небольшим уклоном. В нижней точке на плоскости монтируется отверстие, соединённое с канализационной системой, отводящей грязную воду в сливную яму.

Оба типа имеют свои достоинства и недостатки. Протекающий пол довольно быстро монтируется, но при недостаточном утеплении может стать причиной слишком низкой температуры в моечном помещении. Особенно это заметно, когда баня небольшая или плохо утеплена.

Не протекающий пол имеет более сложное устройство, но позволяет постелить полноценный теплоизоляционный слой, что заметно повышает комфорт, и снижает потери тепла. Но при выполнении ремонта придётся полностью демонтировать лицевой слой, в то время как для протекающего потребуется снять лишь часть половиц.

Какой материал можно использовать

Для изготовления пола в моечной используются деревянные доски, бетон, изоляционные материалы, пластиковые или металлические трубы, оцинкованные крепёжные элементы и т. д. Общее количество требуемых материалов напрямую зависит от выбранной конструкции пола и его устройства.

В бане можно сделать протекающий заливной монолитный пол из бетона с облицовкой из кафеля или дощатого настила. Такая конструкция подойдёт только в том случае, если строительство здания было произведено на ленточном фундаменте. Если были использованы сваи, то рекомендуется стелить оцинкованную сталь с обрешёткой.

Для изготовления монолитного пола в помывочном помещении потребуется:

• мелкозернистый песок и керамзит;
• битумная мастика;
• рубероид и полиэтиленовая плёнка;
• экструдированный пенополистирол;
• гидроизоляционный материал с отражающим слоем (при использовании тёплого пола);
• стальная сетка для армирования;
• металлический профиль;
• цементно-песчаная смесь;
• керамогранитная плитка или строганая деревянная доска;
• сифон и пластиковая труба.

Описываемая конструкция может предусматривать прокладку системы тёплых полов, что позволяет поддерживать постоянный температурный режим в моечной. Это также скажется на эксплуатационных качествах покрытия - влага будет быстрей испаряться, не проникая в швы между плиткой или досками.

Видео: какой материал стелить на пол в бане

Расчёт количества материалов для помывочной комнаты

Размер моечной зависит от общей площади бани, поэтому в каждом конкретном случае потребуется проводить расчёт материалов по индивидуальным параметрам. Для того чтобы понять, как это делать, в качестве примера приведён расчёт материала для помещения 3×4 м. Пол обычно располагается на высоте 50 см от уровня грунта.

Для монтажа пола потребуется:

1. Мелкозернистый песок. Он будет применяться в качестве отсыпки по грунту. Толщина слоя 10–15 см. Общий объём песка равен: V=(3×4)х0,15
   =1,8 м 3 .
2. Керамзит используется для отсыпки перед теплоизоляционным материалом. Толщина слоя 25–40 см. Общий объём материала: V=(3×4)x0,4=4,8 м 3 .
3. Экструдированный пенополистирол - теплоизоляционный материал, укладываемый поверх керамзитовой подушки. Толщина слоя 50–100 мм. При покупке пенополистирола от фирмы Пеноплекс для теплоизоляции пола площадью 12 м 2 потребуется 3 пачки утеплителя.
4. Цементно-песчаная смесь. Она может быть куплена в готовом виде либо приготовлена своими руками. Рекомендуется первый вариант. Толщина заливаемого слоя - 7–12 см. Расход смеси при толщине слоя в 1 см указывается на мешке с сухой смесью. Например, при покупке пескобетона «Полигран» расход равен 18 кг/м 2 . Для заливки пола толщиной 1 см потребуется: V=(3×4)x18=216 кг. Для 7 см слоя: V=216×7=1512 кг, или 84 мешка.
5. Армирующая сетка применяется для укрепления цементно-песчаного слоя. Оптимальный размер ячейки - 50×50 мм. Общая площадь покрытия - 12 м 2 .
6. Рубероид используется для изоляции керамзитовой отсыпки от песчаной подушки и грунта. Общее количество - 12 м 2 . Лучше приобретать рубероид, изготовленный по ГОСТу с плотностью 350±25г/м 2 .
7. Полиэтиленовая плёнка применяется для изоляции гравийной подушки. Общее количество - 12 м 2 . Оптимальная плотность - 150 мкм.
8. Металлический профиль потребуется для изготовления маячков для выравнивания стяжки. Если общая площадь моечной равна 12 м 2, то потребуется примерно 25 м профиля.
9. Сифон и сливная труба. Обычно, она подводится к центру или дальней стене в моечной. С учётом этого потребуется 4–5 м полипропиленовой трубы диаметром 25–32 мм. Для монтажа поворота необходимо колено из аналогичного материала.

Напольное покрытие выбирается индивидуально с учётом требований владельца. Если вы планируете укладывать плитку, то она должна обладать противоскользящими свойствами. Например, для моечной подойдёт керамогранит размером 30×30 см. Одна упаковка рассчитана на покрытие 1,30–1,5 м 2 пола. Следовательно, для помещения площадью 12 м 2 потребуется 8–10 упаковок.

Если планируется укладка дощатого пола, то в качестве половиц лучше использовать шпунтованную половую доску из лиственницы толщиной от 20 мм. Желательно, чтобы материал уже был высушен до естественной влажности.

Необходимый инструмент для монтажа конструкции

Для обустройства и изготовления пола потребуется:

• совковая лопата;
• бетономешалка;
• ёмкость для воды;
• ёмкость для бетонной смеси;
• металлическое правило;
• пузырьковый уровень;
• строительный нож;
• малярная кисть.

Помимо основных инструментов, для укладки керамогранитной плитки потребуется:

• ручной рельсовый плиткорез;
• шпатель;
• киянка;
• ёмкость для плиточного клея.

При укладке шпунтованной доски используется:

• электролобзик;
• молоток;
• оцинкованные саморезы или гвозди.

Как правильно делать бетонный тёплый пол с облицовкой кафельной плиткой в сауне

Перед монтажом пола нужно вычистить грунт внутри фундамента от строительного мусора, веток, листьев и т. д. Если внутренняя часть несущих блоков сильно сырая, то следует дождаться их частичного высыхания.

Последовательность действий при монтаже монолитного пола в моечной следующая:

1. Поверхность грунта необходимо тщательно выровнять, утрамбовать, убрать крупные камни, если таковые присутствуют. Внутренняя поверхность ленточного фундамента обрабатывается битумной мастикой в 1–2 слоя.
2. На этом этапе нужно продумать ввод сливной трубы через ленточный фундамент. Например, в бетонном блоке при помощи перфоратора проделывается отверстие, в которое монтируется кусок стальной трубы. Через эту перемычку под конструкцию пола будет вводиться полипропиленовая труба.
3. Слив нужно аккуратно монтировать в том месте, где будет находиться соответствующее отверстие. На конец трубы надо надеть пластиковую заглушку, чтобы внутрь не попал песок, керамзит или бетонная смесь.
4. На поверхность грунта необходимо насыпать мелкозернистый песок, тщательно его утрамбовать. Толщина слоя - 10–15 см. Если песок слишком сухой, то после выравнивания поверхность слегка увлажняется. Это поможет более быстро и качественно утрамбовать подушку.
5. Теперь нужно выполнить настил рубероида на внутреннюю поверхность фундамента с нахлестом в 18–20 см. При укладке рядов рекомендуется оставлять напуск в 13–15 см. Для более жёсткой фиксации кромка полотна промазывается битумной мастикой. При необходимости рубероид крепится к поверхности фундамента.
6. Далее нужно выложить слой керамзита толщиной до 40 см. После засыпки и выравнивания этого материала до верхнего края фундамента должно остаться 6–8 см.
7. Керамзитовую подушку рекомендуется застелить полиэтиленовой плёнкой толщиной 150–200 мкм. Стыки при этом покрываются бумажной клейкой лентой. После этого на полиэтилен укладывается теплоизоляционной материал толщиной до 10 см.
8. Теперь можно проводить установку маячков для распределения бетонной смеси по поверхности. Шаг между направляющими - 60–100 см. Для установки маячков используется цементно-песчаная смесь. При изготовлении направляющих на цемент укладывается армирующая сетка так, чтобы она располагалась между утеплителем и маячками.
9. При установке маяков необходимо следить за тем, чтобы образовался небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Для этого каждая направляющая проверяется по уровню.
10. В нижней части стены по периметру моечной нужно приклеить демпферную ленту. Высота обработки - 10–15 см. После высыхания бетона торчащий излишек ленты можно срезать.
11. Теперь необходимо залить стяжку. Рекомендуется готовить смесь для этого в бетономешалке.

Полную прочность бетонная стяжка набирает на 25–28 сутки. Через 3–5 дней можно аккуратно демонтировать направляющие, и залить образовавшиеся пустоты. В процессе высыхания, особенно в первую неделю, стяжку нужно смачивать водой 2–3 раза в сутки. Настилать напольное покрытие можно не раньше, чем через 25 дней.

Видео: слив в бане своими руками (пошаговая инструкция)

Чем нужно обработать проливной деревянный пол

Состав малярной кистью наносится на очищенную и сухую поверхность, которая предварительно была отшлифована. Также рекомендуется произвести дезинфекцию.

Внутреннее помещение помывочной можно олифить (использовать специальное вещество на основе растительных масел, образующее плёночное покрытие). Этот материал отлично защищает древесину от негативного влияния высокой температуры и влаги.

Помещение, где расположена мойка, можно просто покрасить, однако рекомендуется использовать только специальные водоотталкивающие составы.

При частой эксплуатации бани необходимо проводить периодическую пропитку деревянный поверхностей (раз в полгода), так как это покрытие имеет свойство вымываться. Средняя стоимость полуматового лака для бань и саун варьируется от 550 до 800 рублей за 1 л.

Устройство пола в парилке своими руками: пошаговое руководство

Парилка - это центральное помещение в бане. Температура воздуха в ней может достигать 70°C при влажности 80%. В финской сауне воздух горячее на 10–20°C, но влажность заметно ниже.

Требования к конструкции пола в парной и помывочной практически одинаковые. Вода и конденсированная влага должна беспрепятственно отводиться с поверхности, при этом нужно, чтобы тепло сохранялось, а облицовка обладала антискользящими свойствами.

По типу обустройства пол в парной также подразделяется на два типа: протекающий и не протекающий.

Оптимальным вариантом для бань на свайном фундаменте будет конструкция утеплённого протекающего пола с дощатым или решетчатым настилом. Наиболее привычная схема устройства такого пола будет состоять из:

1. Половой балки.
2. Черепного бруска.
3. Дощатого настила чернового пола.
4. Приямка для формирования сливного отверстия;
5. Водоотводной полипропиленовой трубы.
6. Водопроводного трапа.
7. Керамзитовой теплоизоляционной подушки.
8. Армированной бетонной стяжки.
9. Дощатого решетчатого настила.
10. Гидроизоляции с напуском на несущие стены.

При монтаже пола можно использовать керамзитовую отсыпку и бетонную стяжку. Это трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков работы с цементной смесью.

Керамзит можно заменить на обычные минеральные утеплители, а вместо стяжки положить лист оцинкованной стали.

Выбор и расчёт материала

Размер парилки напрямую влияет на количество требуемого материала. Поэтому в качестве примера приведён расчёт для обустройства пола в помещении 3×3 м.

Для изготовления протекающего пола потребуется:

Полипропиленовая труба, колено для водоотвода и трап покупается с учётом места монтажа сливного отверстия. Для организации слива посередине помещения потребуется проложить трубу, надеть поворотное колено под углом 90°C, и сделать надставку для вывода стока вровень с поверхностью пола.

Инструмент для изготовления пола

Вам потребуется следующий инструмент:

• электролобзик или ножовка по дереву;
• строительный нож;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• электрический рубанок;
• молоток;
• угольник;
• зубило.

Как класть пол в каркасной бане на свайный фундамент

Прежде чем устроить пол, потребуется внимательно осмотреть нижний венец и несущие балки. Если присутствуют какие-то повреждения или следы гниения, то этот элемент требует частичной или полной замены.

Технология изготовления проливного пола в парилке состоит из следующего:

1. В нижней части несущих балок, врезанных в венец, крепятся черновые бруски. Для фиксации элементов используются оцинкованные гвозди длиной 60–70 мм. Шаг крепления - 50 см.
2. На опорные бруски укладывается черновой настил из обрезной доски. Для этого она отпиливается размером, соответствующим ширине проёма между балками. Крепежи при укладке не используются. В черновом настиле вырезается отверстие под ввод сливной трубы.
3. После укладки настила поверхность пола покрывается рубероидом с напуском на стену в 15–20 см и внахлёст друг с другом в 10 см. Стыковочный шов промазывается битумной мастикой.
4. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется базальтовая вата в рулонах, но можно сделать и керамзитовую подушку.
5. Выполняется настил направляющих из бруса или толстой доски. Для этого материал укладывается таким образом, чтобы был сформирован уклон, для чего можно использовать подкладки под брус у основания.
6. Направляющие крепятся непосредственно к опорным лагам при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов длиной 50–80 мм. После этого пространство между ними заполняется базальтовой ватой.
7. Поверх направляющих укладывается оцинкованный лист с напуском на стену в 15–20 см. Для крепления применяются только специальные саморезы с плоской шляпкой. Шаг крепления по стене - 15–20 см, по направляющим - 20–30 см. После укладки в центре листа аккуратно проделывается небольшое отверстие для слива воды.
8. Производится крепление опорных балок под дощатый проливной пол. Для этого брус сечением 70×70 мм крепится к стене при помощи «Г»-образного оцинкованного уголка с шагом 70–100 см. Поверх балок укладываются половицы из шлифованной доски (лучше использовать лиственницу). Расстояние между ними должно быть 3–5 мм.

Оцинкованный лист используется нечасто, но это довольно удачное решение, позволяющее разгрузить несущую конструкцию пола. Если же баня возведена на ленточном фундаменте или обустраивается в подвале дома, то лучше отдать предпочтение решётке с дальнейшей заливкой бетонной стяжки.

Видео: как сделать дощатый пол с уклоном в парной из лиственницы

Как предотвратить гниение лаг и половой доски

Для обработки пола в парной применяется термостойкий (выдерживает до 120°C) лак на водной основе. Это эластичное покрытие, которое защищает древесину от проникновения влаги, паров и грязи.

Состав наносится на подготовленное напольное покрытие при помощи малярной кисти в 2 слоя. Нанесение выполняется в проветриваемом помещении при температуре 5–30°C. При устройстве протекающего пола обработку нужно начинать уже после укладки несущих лаг. Только после высыхания состава (должно пройти 2–3 часа) можно переходить к укладке напольного покрытия и его пропитке.

Такой состав не подходит для обработки мебели в парной. Лавки, табуреты, стулья нельзя покрывать им.

Средний расход смеси - 18 м 2 /л.

Монтаж пола в бане - технологически сложный и трудоёмкий процесс, во многом зависящий от индивидуальных особенностей строения, его габаритов и типа несущего основания. Перед выполнением этой работы рекомендуется составить схему, где требуется обозначить его основные элементы и составные части. Это позволит более точно продумать технологию устройства пола конкретно под параметры вашей бани.